...MONTAÑA

Intento al Palomares II: a 30 metros de la cumbre

2012-02-19T07:39:00.018-08:00

Punto de partida: Lagrán, 756 m, Sierra de Cantabria, Álava.
Desnivel acumulado en subida: 660m, a falta de unos 30-40 para la cima.
Tiempo total: 4h 45min en subida por terreno cerrado, caótico, mucha nieve e imposibilidad de seguir sendero y ruta normal. 2h descenso por terreno ya abierto.
Dificultad: la correspondiente a abrirse camino por vegetación caótica con mucha nieve.

Por segunda vez tras nuestro primer fracaso en el intento al Palomares por su ruta normal 6 días atrás, nos embarcamos de vuelta en la locura de encontrar paso entre el caos en que se convierte esta ruta de cara Norte con algo más de un metro de nieve acumulada durante la pasada ola de frío. Esta vez mi hermano no me acompaña, pero consigo engañar a un colega. Las condiciones son buenas, el día magnífico, la nieve se ha mantenido dadas las bajas temperaturas de la semana, incluso ha nevado un poco más, con lo que nuestra aventurilla va a seguir teniendo mérito. Dejamos el coche en el cementerio de Lagrán, y la Cruz del Castillo y el Palomares nos reciben en su máximo esplendor. Se ha ido algo de nieve en las cotas bajas, pero mejor no engañarnos, arriba sigue habiendo la misma nieve o puede que más...No obstante, somos optimistas y estamos seguros de que haremos cima, puesto que todo el camino que abrimos la semana pasada nos facilitará las cosas bastante.

Cima del Palomares, sigue igual de blanca y bonita que la semana pasada.

Seguimos la pista que tras varios desvíos a los que no hacemos caso, nos llevan a un cartel en algo más de una hora desde el pueblo (30-40 cms. de nieve incómoda), que nos indica Palomares a nuestra izquierda, momento en el que dejamos la pista para seguir el sendero que fácilmente se intuye adentrarse entre los matorrales. La parte baja ha perdido la nieve que aplastaba las ramas, y la verdad que en este tramo el recorrido es un idílico paseo invernal.

Se notan ligeramente nuestras huellas de la semana pasada, incluso más arriba, cuando la nieve aplastadora de vegetación empieza a abundar, nuestra marcha se hace notablemente más cómoda después de nuestro anterior arduo trabajo abriendo camino entre los matorrales.

Llegamos a una zona despejada, un pequeño respiro y descanso de tanta vegetación... La cresta del Palomares queda tan cerca encima nuestro...

Pero ahora tenemos que seguir por aquí...la semana pasada llegamos un poco antes del peñasco rocoso que sobresale a la izquierda, pero en este punto seguimos una ruta diferente, y que a nuestro entender parece coincidir más con el sendero.

No obstante, llegar a ese peñasco rocoso nos va a costar bastante sufrimiento...y algo así como hora y media con la nieve entre las rodillas y la cintura. Pasar debajo de pinos enterrados en nieve...

probar diferentes opciones entre la cerrada vegetación, caminar sobre bultos de nieve con la nieve hasta la cintura pisando ramas con la amenaza de enterrarnos...menos mal que la semana pasada nos dimos media vuelta, este tramo es el peor de todos con diferencia.

Entre el caos de ramas, bultos de nieve, etc., decidimos dirigirnos hacia un par de árboles grandes que sobresalen a unos metros. Respiramos aliviados ya que vemos marcas de gente que ha escrito sus nombres en los troncos de los 2 árboles, pero ahora nos toca pensar bien hacia dónde dirigirnos. Tenemos 3 posibilidades, y ninguna de las tres tiene muy buena pinta. Descartamos la de la izquierda, ya que parece que cada vez se cierra más. Pruebo la de la derecha, bufff, casi peor aún. Pruebo con la del centro mientras mi compañero lo hace con la de la izquierda. Muy mala pinta, tengo que pasar entre un árbol caído de dimensiones considerables y enterrado por la nieve, y después del árbol se ve aún más oscuro. Oigo a mi colega que por donde está él imposible, le grito que me siga pero no consigue ver por dónde tiene que avanzar, así que vuelvo a donde está él, y decidimos seguir por el de la derecha, que unos metros más adelante nos lleva al mismo sitio que el desvío del centro, ya que nos topamos con mis propias huellas. No nos va mal del todo y conseguimos salir por encima (derecha) del peñasco rocoso comentado anteriormente tras pelearnos seriamente con miles de ramas y nieve muy profunda. Una vez en terreno abierto tenemos dos opciones: descender un poco a nuestra izquierda para meternos en otro caos de vegetación y tratar de encontrar la vía normal, lo cual nos puede costar unas dos horas más, más otra para hacer cima, con el consiguiente riesgo de que nos anochezca de vuelta, o bien seguir hacia arriba por terreno despejado y aparentemente cómodo y probar suerte tratando de superar el muro rocoso que forma la cresta del Palomares...nos decantamos por esta última, ya que desde abajo no se ve tan mal, aunque conocemos la verticalidad de la parte superior de la cresta...

A pesar de que nos hundimos en la nieve por encima de las rodillas, avanzar por terreno despejado es una maravilla, y se gana altura rápidamente. A la izquierda del resalte rocoso el bosque caótico del que venimos. A la deracha (abajo), por donde pensamos que va el camino normal y que desechamos por rendirnos a la infranqueable selva blanca.

Por fortuna, avanzamos por una loma desde la que tenemos buenas vistas de parte de la Sierra de Cantabria...

...y con algo de zoom, una estampa inmejorable de la Cruz del Castillo. Hay dos personas en la cima. Me entra cierto remordimiento de no haber subido a la Cruz del Castillo, que no presenta tantas dificultades en su ascenso, pero enseguida se me va pensando que si estamos aquí es para conseguir esta cima, y no otra y que no se nos puede resistir.

Seguimos ganando altura...hasta que llegamos a la base del muro que forma la cresta. Conocemos esta zona de hacer la cresta hace 3 ó 4 meses, y sabemos que la cima está a escasos metros. Subo esta canal, a la que no me puedo acabar de asomar puesto que con los bastones no toco fondo en la nieve...

la vuelvo a bajar y me meto en el muro, empiezo a subirlo, imposible, me hundo hasta el fondo en nieve blanda y en ningún momento apoyo en nada, no hay lugar donde agarrarse, ni roca, ni ramas, nada, todo blanco, así que media vuelta tras casi 5 horas desde que salimos del coche.

Desde el muro, tras conseguir subir 4 ó 5 metros, hacia la canal.

INTENTO AL PALOMARES

2012-02-12T22:29:00.000-08:00

Punto de partida: Lagrán, 756 m, Sierra de Cantabria, Álava.
Desnivel acumulado en subida: aprox.algo más de 600m, a falta de unos 60-80 para la cima.
Tiempo total: 4h en subida por terreno cerrado. 1h 40 min descenso por terreno ya abierto.
Dificultad: F. Mucha nieve.
Con la intención de hacer la travesía entre el Palomares y la Cruz del Castillo con nieve, salimos de Lagrán a las 10.00h con -6ºC. Nos apetece conocer La Sierra de Cantabria con nieve, y lo haremos empezando con la cima del Palomares...

...la cual poco a poco se va dejando ver...

La cima de la Cruz del Castillo ofrece una estampa inmejorable...

se ve parte de la zona por la que iremos, justo por debajo de la cresta cimera...

No puedo dejar de sacar fotos a la cima del Castillo,... se aprecia claramente la cruz de la cima. De fondo se entreve la cima de Larrasa, cota más alta de la Sierra de Cantabria.

Seguimos la pista sin desviarnos, y poco a poco se interna en el bosque.

11.00. Dejamos atrás un desvío (cartel) a Lagrán, seguimos de frente. Dejamos las huellas de un todo-terreno que nos ayudaban a avanzar algo más rápido.

En unos metros llegamos a este otro desvío, indica Palomares a nuestra izquierda...seguimos ahora el sendero que parte de la pista, cambiando el sentido de la marcha.

Aunque la verdad, hay nieve y el sendero hay que buscarlo, agradeciendo la ayuda de unas flechas rojas en los árboles.

Curiosamente, el peso de la nieve acumulada en la vegetación (boj y hayas) hace que ésta se combe y en muchas zonas el sendero se pierde...
Para abrirnos paso entre la vegetación, tenemos que golpear con los bastones en el mazacote de nieve, liberando peso a las ramas dobladas y volviendo éstas a su sitio

Pero el bosque nos lo quiere poner difícil, y por momentos se va cerrando más y más...

Por suerte no perdemos el sendero...

Otras veces hay que buscarlo...

o buscar alguna marca en los árboles...

La sacudida de la nieve en la vegetación se convierte a veces en una auténtica ducha de nieve, menos mal que tenemos los gore-tex con capucha...además, el piolet en la mochila estorba considerablemente, enganchándose en todas las ramas que puede.

Conforme ganamos altura, la cosa se va complicando puesto que el paquete de nieve que aplasta los árboles y arbustos es cada vez mayor...

De vez en cuando algún claro nos ofrece una bella estampa.

Por ahí abajo tenemos que seguir, arriba aparece la cresta del Palomares

El tiempo pasa, y hace ya un buen rato que hemos descartado la travesía hacia la Cruz del Castillo, puesto que no vamos preparados para pasar una noche en la nieve a -15ºC. A ratos perdemos el sendero, reptamos bajo auténticos colchones de nieve o incluso andamos sobre los bultos de nieve que entierran la vegetación, cubiertos hasta la cintura y pisando únicamente ramas sin llegar a tocar el suelo. No recuerdo el paisaje, he subido 4 veces al Palomares, y dos de ellas he bajado por aquí, y con este caos de nieve me resulta difícil ubicarme...
Por fin llegamos a una zona algo más tranquila, estos dos árboles me suenan ligeramente...

...y suponemos que tendremos que ir al collado que hay a la derecha de la roca con menos nieve...a la derecha, el Palomares

La selva blanca no acaba nunca, se hace tarde y avanzar cada vez cuesta más...

en un momento el "sendero" empieza a subir, la nieve cada vez es más profunda y la vegetación cerrada y ya no sabemos ni dónde está el sendero real ni si estamos subiendo bien o mal, así que poco antes de las 14.00 decidimos darnos media vuelta tras casi 4horas de aproximación a una montaña que sin nieve se sube en hora y media. No queríamos que se nos hiciera muy tarde por si a la bajada teníamos algún problema...aunque la verdad es que al tener el sendero trazado y abierto, bajamos en poco más de hora y media. Más o menos llegamos cerca del collado de la foto anterior

CRESTA DE LAPOBLACIÓN

2012-01-18T12:57:00.000-08:00

Punto de partida: Lapoblación, 961m. Navarra.
Dificultad: AD. (primera mitad de la cresta, el resto se hace andando cómodamente salvo una horcada estrecha con un destrepe de II+ y paso de III-). Varios pasos de III/III+. 2 tramos muy afilados en la primera parte, el primero de ellos con roca suelta, no permite meter muchos seguros.
Desnivel acumulado en subida: 375m.
Equipamiento: Clavo viejo en paso de III+, pasado el último tramo afilado. Varias reuniones de vías de escalada bajo la cresta, en zonas sin dificultad. No tirar piedras, hay gente escalando debajo nuestro!!
Material usado: por cordada: 1 cuerda de 30 metros, 4 mosquetones con seguro, 2 cintas express, 3 anillos de cinta de 120.
Tiempo total: 1h de aproximación (sendero se pierde en vegetación cerrada, fácil perderlo de vista, aunque no desorientarse + 2h y media de cresta + 20 min de descenso por vía normal.
Más información: Bil 224081, Mendikat, Kuestas

Salimos del pueblo de Lapoblación, junto a Meano. Desde la cabecera de la iglesia sale un camino dirección Este. La cresta que vamos a hacer es visible desde el mismo pueblo, y pronto se distingue uno de los puntos clave de la misma: el bloque compacto que requiere un destrepe complicado (III+, puede que IV-, sobre roca buena).

Pronto seguimos un desvío a nuestra izquierda, para irnos aproximando a la roca ligeramente en diagonal.

Si bien no tenemos mucho cuidado y nos aproximamos demasiado a la base de la roca por terreno con vegetación cerrada, siguiendo falsos senderos usados por animales que ganan altura precipitadamente. Perdemos un rato en el caos de boj y terreno sucio, si bien las distancias son cortas y pronto encontramos el sendero que nos lleva a la parte oriental de la peña. Un poco de trepada sencilla y nos alzamos sobre la cresta. Esta primera parte se hace andando cómodamente.

Hasta que llegamos a una antecima desde la que tenemos una buena vista de la parte de cresta más complicada y elegante.

Justo debajo tenemos un primer paso muy afilado, impone un poco antes de entrar, por lo que decidimos encordarnos. Una vez dentro, no es para tanto, hay mucha piedra suelta, conviene ser prudentes...

Pasado este primer tramo afilado, hay un bloque bastante grande de roca compacta, que se puede flanquear por su izquierda (cuidado, expuesto). En nuestro caso el primero de cordada lo destrepó asegurado, y el segundo hizo el flanqueo. En la foto: primero de cordada destrepando el bloque.

Flanqueo del bloque, segundo de cordada.

Después de este bloque viene otra parte de cresta muy afilada, ahora un poco más larga. La vegetación de la cara Norte está bastante húmeda, con lo que tenemos que tener cuidado con los resbalones (hay vegetación en la parte en sombra, se pisa en alguna ocasión)

Tras estre segundo tramo afilado, hay una trepada de III+ donde encontramos un clavo viejo. Se trepa hacia la izquierda, teniendo cuidado porque el bloque que nos permite superar el paso está apoyado (suelto) sobre su base (ver croquis en foto anterior), con lo que una gran carga hacia afuera lo haría caer. No es el caso, y resiste bastante bien nuestro peso. Pasado este tramo, llegamos a la cima del Monte del Tajo, 1201, desde donde tenemos una buena perspectiva de la cresta realizada, nuestros compañeros se encuentran en la brecha.

Con algo de zoom se les distingue bien...

Hacia delante, la cima de Lapoblación. Hemos avanzado un rato en ensamble, pero visto lo visto nos quitamos la cuerda.

Se avanza por terreno fácil hasta llegar a una estrecha horcada. Para superarla, destrepamos un paso de II+, para trepar a continuación un muro de III+

Tras este paso, se avanza caminando sin dificultades hasta la cima de Lapoblación. Vista hacia atrás de la cresta.

En la cima de Lapoblación varias familias disfrutan con sus pequeños hijos de un día soleado de montaña. Al fondo, la Sierra de Cantabria serpentea con Peña Alta en primer término, y la Cruz del Castillo y Larrasa al fondo.
Los buitres otean encima nuestro...

y nosotros celebramos un éxito más, cada cual a su manera...:-)

...lo del rojo&negro es pura coincidencia...de verdad

...hacia la cresta.

Arista SE. Peña Karria

2011-12-13T03:20:00.001-08:00

Punto de partida: Arroyo de San Zadornil, 700m, Valle de Valdegobia (Parque Natural de Valderejo), Norte de la provincia de Burgos.
Dificultad: AD. Paso de III+ (3-4 metros) con dos clavos viejos (uno de ellos muy suelto, no válido), y otro a escasos dos metros. Paso de V+ evitable. Peña Karria (Carria o Gobea, 1130) se encuentra en el límite autonómico con Álava, perteneciendo la cima a ésta provincia.
Desnivel acumulado en subida: 460m.
Equimamiento: 3 clavos en paso de III+. 1 Clavo viejo + Spit con anilla para rápel corto (8 metros) para superar la brecha que antecede a la cima.
Material usado: por cordada: 1 cuerda de 30 metros, 4 - 5 mosquetones con seguro, 3 - 4 cintas express, 3 - 4 anillos de cinta (120, 180), 2 cordinos por persona para rapelar.
Tiempo total: 1h de aproximación + 3h de cresta + 1h de descenso por la vía normal, sin paradas. El tiempo en cresta depende completamente de la experiencia de la cordada, además de las prisas que se tenga, etc, se puede hacer perfectamente en hora y media. En nuestro caso, por nuestra experiencia limitada en progresión en ensamble, y más al ser dos cordadas, perdimos bastante tiempo.

Unos minutos antes de las 8.00, aún de noche, empezamos a andar atravesando una puerta de madera que hay al final del pueblo, tras cruzar el arroyo, en su zona NE. Foto tomada en bajada.Varias trazas de senderos se intuyen a nuestra derecha, empezando a ganar altura rápidamente en dirección a la cima de Peña Karria, aparentemente por la ruta normal. Seguimos durante 15-20 minutos la línea de máxima pendiente a través de un bosque no muy cerrado sin sendero ni marcas, dirección Norte al principio, y E y SE conforme nos aproximamos a la barrera rocosa que forma la cima, saliendo del bosque. En este momento recorremos parte de la arista SE. por debajo, y ya es evidente un sendero haciendo zig-zag en la pedrera hasta encontrar un cómodo acceso a la arista (tras alguna pequeña trepada (II-). Vistas sobre Arroyo de San Zadornil y Valle de Valdegobia.

En el inicio de la arista, nos espera un bello panorama hacia el Este, justo detrás nuestro. Preparamos el equipo mientras una tenue neblina va invadiendo los valles por debajo nuestro. Somos 4 y haremos 2 cordadas de 2.

Una vez preparado todo el material, nos encaramamos al primer resalte rocoso delante nuestro, y tenemos una buena panorámica de la primera parte de la arista. Mi compañero ha salido hincando, así que este primer tramo lo hacemos sin encordarnos, la verdad es que hasta la cima que se ve en la foto se hace menos difícil técnicamente de lo que parece. No obstante, conviene ser prudente, dada la exposición de la arista, además de que por la humedad de la zona, la piedra está resbaladiza. Es posible montar reunión en un árbol que hay en mitad de esta parte de cresta, si bien, no lo estimamos necesario.

Foto: mi compañero ya en la antecima y yo subiendo a su encuentro.

Al final de este tramo, bastante aéreo, pasamos un paso de II+ con un taco viejo de madera, en el que podría ser posible montar una reunión.

Vistas hacia atrás.

Llegados a la cima descrita anteriormente (1ª parte del recorrido, más o menos en distancia es la mitad de la cresta) aparece ante nosotros una bella aguja a la que tendremos que subir...parece más de lo que es. Se trata de la segunda antecima del día Rueda Mediodía, 1129, tras la cual está la cima de Peña Karria.

Neblina invadiendo el valle.

Para bajar de la antecima, tenemos un pequeño destrepe que en condiciones normales no presentaría dificultad alguna, pero en este tramo la roca está bastante resbaladiza, y hay una hermosa caída a nuestra derecha, con lo que decidimos asegurar un poco el destrepe. Una vez realizado uno se da cuenta de que no era para tanto, pero más vale prevenir.

Hacia atrás, destrepe realizado, observar la caida esta vez a mano izquierda.

El segundo tramo de la arista es parecido al primero: hay una primera parte que se hace andando sin dificultad ni exposición, después hay una parte muy afilada y expuesta, para por último subir a una segunda antecima (Rueda Mediodía). Vista hacia atrás, en este tramo ya avanzo en ensamble con mi compañero.

La otra cordada, hacia atrás.

Pasado el tramo más afilado, toca atacar esa aguja aparentemente tan amenazante.

Montamos reunión justo en la base de la aguja, aprovechando algún clavo y un bloque (anillo de cinta), si bien sólo nos sirve para asegurar parte del paso expuesto al segundo de cordada, y luego un paso muy corto de 3 ó 4 metros de III+. Poco después, buscamos una repisa con vegetación desde la que hemos leido que se puede evitar el paso de V+. Nada más salir del paso de III+, avanzamos con cautela por una repisa muy expuesta que se va estrechando cada vez más, , sobre incómodos arbustos que hacen muy difícil y peligrosa la progresión. Sin visibilidad en todo el tramo, llegamos a un sitio en el que la repisa termina fundiéndose con la vertical y lisa pared de nuestra derecha, maldiciendo damos la vuelta...habrá que ponerse los pies de gato para hacer el paso de V+...Cuando llegamos a la base del paso, sobre un bloque empotrado visible en la foto del croquis, encontramos la verdadera repisa...discutimos si hacemos el paso de V o no, decidimos que ya estamos perdiendo bastante tiempo, y vamos a lo fácil...avanzamos por la repisa (cómoda), y al final de la misma (unos metros) hay unos palos cruzados que tapan el cortado, giramos a la derecha para entrar en una canal encajonada o brecha que nos lleva directos al filo de vuelta. Desde la cima de Rueda Mediodía observo a mis compañeros avanzar por la arista.

Los buitres ayudan un poco a aumentar la espectacularidad del sitio.
Hacia delante, por fin aparece la cumbre de Peña Karria. Tendremos ahora que descender a la brecha que la precede, para lo cual tenemos tres opciones: seguir a pleno filo por nuestra izquierda (opción no observada in situ), descender por una cuerda con nudos, o montar un rápel de un spit con anilla de instalación reciente (8-10 metros). Como el destrepe es bastante vertical y eso de la cuerda con nudos no nos acaba de convencer, montamos un rápel.
Últimos metros a la cima, trepada fácil.
Sin parar demasiado en la cima que se nos ha hecho un poco tarde, seguimos la arista, esta vez fácil, hasta encontrarnos con la bajada de las cadenas en la vía normal.
Me asomo a ver la caida...bonita vista.

Cadenas, descenso por la vía normal.

Peña Karria desde abajo. El sendero por la vía normal desciende siguiendo literalmente la línea de máxima pendiente de la ladera, sin hacer ningún tipo de zig-zag, lo cual se agradece a la hora de querer ahorrar tiempo.

Desde el pueblo.

ARISTA ESTE MONTE LATURCE

2011-11-29T02:15:00.000-08:00

Punto de partida: 1 km desde Ribaflecha por la L-250, La Rioja. El sitio bueno para dejar el coche es en la curva que se adentra en el Barranco de Val, en el mapa abajo a la derecha. Nosotros lo dejamos antes de la curva y tuvimos que subir monte a través desde el principio.
Dificultad: AD. Paso de III+ con roca rota y descompuesta, con pocos agarres fiables para las manos, extremar las precauciones. Paso de III- antes de la sabina. numerosos pasos de II, varios de ellos muy expuestos. Roca muy descompuesta en general. Mucho bloque grande suelto.
Desnivel acumulado en subida: 475m.
Equimamiento: Un clavo justo debajo del paso de la sabina.
Material usado: 2 fisureros medianos, 1 friend Camalot nº 1, 1 cuerda de 30 metros (vale una de 20), 3 ó 4 mosquetones, 3 ó 4 cintas express, 3 ó 4 anillos de cinta, 2 cordinos.
Tiempo total: 6h con paradas (tiempo perdido recuperando un fisurero + tiempo perdido en descuelgue para recuperar parasol de cámara + tiempo recogiendo unas almendras riquísimas + tiempo perdido por no empezar donde debíamos + ruta tomada con tranquilidad por realización de prácticas). La ruta se puede hacer perfectamente en 3 horas.

Siguiendo las únicas indicaciones que encontré en Internet sobre esta arista, de Chebaca: https://picasaweb.google.com/117801285101297134867/AristaEIIIMonteLaturce # nos animamos a acercarnos a esta zona tan poco frecuentada y que tenemos a escasos 15 kms. de Logroño. El monte Laturce, 1039 tiene un bello perfil desde su lado Este, según te aproximas desde el pueblo de Ribaflecha. Varias aristas de roca de diferentes dificultades apuntan hacia su cima, tratándose de un buen sitio en el que practicar el aseguramiento en crestas, sobre todo para ir cogiendo soltura en este tipo de terrenos. Según nos aproximamos incómodamente por las laderas de su vertiente oriental, plagadas de almendros, y todo tipo de matorrales secos y espinosos.
Nos dirigimos a la cresta que en la foto se aprecia en la parte izquierda del contrafuerte. A pesar de que la de la derecha se ve más apetecible, conforme nos acercamos cambia nuestra impresión, tiene tramos más verticales y afilados la que vamos a hacer...
De cerca, croquis aproximado de la cresta.
Iremos en ensamble desde un primer momento, si bien al principio no se ve demasiado peligrosa la trepada, nos encordamos porque se trata de adquirir soltura en avance en ensamble, aseguramientos, montaje de reuniones, etc.
Vista hacia arriba del principio de la cresta. Pasos de II/II+. Roca descompuesta.

Avanzamos la primera parte en ensamble, y monto reunión para asegurar a mi compañero un tramo no demasiado comprometido, más que nada por ir metiendo el material que traemos y practicar... Hacia arriba, paso de la sabina.
Pero antes de la sabina, se pasa por nuestra derecha (NE.) un incómodo y peligroso paso de III+ (roca rota, la mitad de los agarres para las manos se desprenden, cuidado con la caída de rocas). Una vez superado (hay varias opciones, a cada cual peor), un paso corto de III- sobre mejor roca nos encarama, a través de una laja inclinada, al filo de la crestajunto a la sabina
De repente se me cae el parasol de la cámara unos 12 ó 14 metros abajo, sobre un arbusto bastante grande, mi compañero insiste en que baja a buscarlo, que así tiene un poco más de aliciente la cresta, así que le aseguro desde arriba, y baja destrepando (en diagonal, para encontrar mi vertical y no pendulear en caso de caída) un muro bastante vertical (IV). Por suerte cuando llega al arbusto no le cuesta mucho encontrarlo, a pesar de que el terreno se ve un poco caótico desde arriba.

Tras el triunfo, empieza a escalar el muro.

De vuelta en la arista, llegamos al final de la parte más aérea y afilada.

Para llegar a la línea de cumbrera o arista cimera, atravesamos en trepada continua de grado II una zona donde desaparece la sensación de cresta. Antes rodeamos este muro liso por su izquierda.

Continuamos trepando, nos desencordamos por comodidad.

Ya en la arista cimera...de fondo, Ribaflecha.
Desde la arista cimera, bajamos andando por una canal herbosa hasta la arista paralela a la que hemos hecho (a nuestra izquierda), que prácticamente se hace andando, salvo algún sencillo destrepe, y desde la que tenemos una buena vista del recorrido de cresta realizado.

Arista Occidental del Palomares

2011-11-13T05:57:00.000-08:00

Punto de partida: 2 km de pista en buenas condiciones desde Lagrán, Sur de Álava. Distancia: 15 kms.
Dificultad: AD+. Un paso de III / III+ marca el punto a mitad de cresta donde puede ser recomendable encordarse. Pasos cortos de II, III y uno de IV al final. Pequeños pasos de gran exposición. Placa de grado III en la parte final.
Desnivel acumulado en subida: 675m.
Equimamiento: Varios clavos en diferentes puntos del recorrido (vimos 3 ó 4, en la parte final). Un clavo a 2 metros del suelo en el paso de IV.
Material: 1 juego de fisureros, 1 cuerda de 30 metros (ensamble de 3), 3 ó 4 mosquetones, alguna cinta express, varios lazos de cinta.
Tiempo total: 5h con paradas cortas.

6.40 Pasamos Lagrán, y a escasos metros tomamos un desvío a nuestra izquierda (pista, señal de camping). Llegamos en coche hasta la entrada del hermoso hayedo que recorre toda la Sierra de Cantabria por su lado Norte.
7.00 Comenzamos a andar de noche con los frontales intentando descifrar (como otras tantas veces) el laberinto de pistas que recorren esta sierra. Obviamos una primera pista que marca Lagrán, a escasos metros de donde hemos aparcado, y a pocos metros dudamos entre otras dos pistas: una con marcas rojas y blancas y otra en la que dichas marcas hacen una cruz. Por "chicos buenos/tontos", seguimos la pista que no tiene la cruz, aunque conforme avanzamos nos damos cuenta de que no es, puesto que va llaneando (va a Pipaón, pero sin ganar altura), así que directamente nos metemos bosque a través cuesta arriba para buscar la pista que deberíamos haber tomado: la de la cruz. En 20 minutos la encontramos, y cómodamente nos lleva hasta el gran puesto de caza de palomas que a forma de andamio atirantado estropea el bosque para que unos subnormales peguen tiros a las palomas. En las inmediaciones del puesto, encontramos el desvío que nos llevará en poco tiempo a la cima del Recilla (Errezilla, 1381)
8.05. Cima del Recilla, el sol aparece con intensidad sobre la cresta que vamos a hacer y sobre un mar de nubes que inunda todo el Valle del Ebro y Álava.

Desde aquí, la perspectiva que se tiene de la cresta y del Palomares de fondo es bastante sugerente.

La primera parte es sencilla, algún tramo de trepada, pasos aislados y cortos de grado II...

...y algún destrepe (II).

Hasta que se llega a este paso bajo una laja colgada con ventana incluida (III). Se puede hacer por arriba o descolgándose hacia abajo buscando la canal herbosa. Optamos por la segunda opción, para no pendulear mucho en caso de caida. Desde este paso es aconsejable por seguridad ir en ensamble hasta la cima, si bien, muchos tramos de la cresta se hacen andando y no suponen gran dificultad.

Ahora comienza la parte de cresta más afilada y técnica. Se combinan pequeñas trepadas de grado II...

...con tramos muy expuestos...

... más trepadas de grado II, puede que alguna de III.

...cortos destrepes (II)

...y tramos andando para disfrutar de las vistas.

En la cara Norte la roca tiene cierta humedad, con lo que hay que tener cuidado en los tramos que parecen sencillos, un resbalón y acabas en el precioso bosque de hayas 200 metros más abajo.

La espectacularidad del sitio sólo se ve empañada de vez en cuando por algún tiro de algún cazador descerebrado que retumba en toda la pared (¿Sur/Norte?, no se sabe de dónde llegan).

10.00. Llegamos al collado que precede a la parte final de la cresta...parada corta. Al fondo, cubierto por las nubes, el Valle del Ebro. Y más al fondo, sobresale el San Lorenzo.

Desde el collado, el tramo de cresta que queda.

El tramo de II+/III, se supera en Bavaresa por la vertiente Sur, varias fisuras sobre roca sólida nos permiten asegurar poniendo un fisurero como seguro intermedio y otros dos en reunión.

Tras un corto destrepe (II+) llegamos al paso de IV, a mi juicio el peor de la arista, aunque no muy expuesto. Unos 5 ó 6 metros, bastante vertical, y con pocos agarres para las manos. Hay un clavo a dos metros del suelo con cordino, puede ser útil, por lo menos si caes, no llegas al hayedo...:-D

Tras este paso, tan solo nos queda un pequeño destrepe...

...con algún paso expuesto sobre ladera Norte (cuidado: humedad)...

una trepada sencilla...

11.00. Cima del Palomares, 1446. La afilada Sierra de Cantabria sobresale al mar de nubes que inunda Álava y La Rioja, como un barco que rompe las olas del mar. Esta Sierra hace de barrera o "rompeolas" sobre las nubes precedentes del Cantábrico, permitiendo el microclima que permite la producción del vino en el valle del Ebro (Rioja Alavesa). Las formas que produce este choque son siempre curiosas, a modo muchas veces de ola gigante que retrocede.

Al fondo Larrasa, 1454, sobresale timidamente entre las nubes, La Cruz del Castillo, quedaría a la izquierda.

Hacia atrás, vista de la cresta. La cima del Recilla la marca el inicio de la nube-ola.
Bajamos por la ruta normal, por supuesto, el hayedo en esta época del año está espectacular, recomendable para todos los públicos, siempre y cuando no les molesten los tiros de los retrasados mentales de los cazadores.

ARISTA ORIENTAL AL GRAND TAPOU

2011-10-16T11:43:00.000-07:00

Punto de partida: 1 km del Barrage d'Ossue (presa). Desde Gavarnie, tomar dirección a las pistas de esquí (según se entra en el pueblo, primer desvío a la derecha), y en la primera curva, desvío a la derecha, (Barrage d'Ossue, 8km). La mitad de la pista está asfaltada (4kms.), la otra mitad no, pero está en buenas condiciones
Desnivel positivo: 1500 m acumulados. Distancia: 15 kms.
Dificultad: PD+. Tramo de arista de trepada de III (10 m), expuesto, y varios cortos de II sobre roca hueca y expuesto, con posibilidad de caida de grandes bloques que nos arrastren. Trepada/destrepe Punta Inferior de Tapou por perfil NE: II, evitable más al Este (II-). Trepada/destrepe Punta Superior: II-
Tiempo total: 8h con paradas.

7.00. 1780m. Empezamos a andar iluminados por la luz de la luna tras una buena noche en el Valle d`Ossoue, dejando el coche a 1 km. de la presa . Pasamos el lago d'Ossue por su parte derecha y cómodamente recorremos el llano por el GR 10 que sube al Refugio de Baysellance. Tras las primeras curvas de subida, y justo a la altura de la cascada, nos metemos de lleno en la arista (1900m) trepando por un primer terraplén de hierba y piedra (II-) a nuestra izquierda. Enseguida aparece por encima nuestro parte de la arista iluminada por la luna.

De forma rápida vamos ganando altura andando por inclinadas laderas herbosas.

Un bello contrafuerte del Pic de Labas (2946) sirve de telón de fondo en el momento en que nuestra arista deja de ser herbosa. Los primeros rayos de sol iluminan allá arriba la bonita cresta que conduce al Pic de la Sede (2976)

Vista hacia arriba, el sol nos encuentra a 2300 metros. Los tramos andando se alternan con fáciles trepadas de grado I

Hacia abajo

Poco a poco, la arista va cogiendo forma.

A 2700 metros, se vuelve afilada, sin llegar aún a presentar dificultades.

Vistas hacia el Valle d´Ossoue.

9.30. 2750m. Llegamos al paso más comprometido de la arista. Un tramo bastante expuesto a ambos lados de trepada de grado III, con el aliciente del viento que se ha empezado a levantar. Le comento a mi compañero (David) que vaya subiendo, que me quedo en el collado a hacerle fotos, y que si ve la más mínima inseguridad, sacamos la cuerda. Al final tira para arriba sin pensarlo.

Este tramo es evitable por esta canal herbosa, si bien, decidimos probar por la cresta.

Desde lejos la roca parece bastante lisa, pero una vez que te acercas, encuentras buen apoyo para los pies.

de cerca...

Hacia abajo.

Una vez superado el paso (7-8 metros), hay que avanzar con mucha suavidad porque hay mucho bloque hueco. En algún tramo hay peligro de ser arrastrado a alguna de las vertientes en caso de ceder uno de estos bloques (no es el caso de la foto).

Hacia atrás, acabo de superar el paso de III.

En breve, y tras superar algún paso corto de II sobre cresta, llegamos a terreno cómodo, y enseguida entramos en la roca color marrón oscuro característica de estas cimas (2900), momento en que aprovechamos para salir de la arista para enlazar por el camino normal al Pic du Milieu.

11.00. Cima del Pic du Milieu, 3130. Vista hacia el Grand Tapou, Montferrat, Pique Longue, etc.

Infiernos,

Bajo un poco por el contrafuerte opuesto (SO.) para hacer esta foto, y ver juntos los cuatro tresmiles que hacemos hoy.

Collarada.

Hacia el Aspe, Bisaurin, ...

11.10 Cima del Grand Tapou, 3150 (10 minutos). Sin parar seguimos a las agujas, para lo cual se desciende de forma lógica hacia la canal que las separa del Grand Tapou.

Desviamos por un momento la mirada a la cresta por la que hemos subido, tiene buena pinta.

Es imposible pasar a plena cresta, hay un paso con desplome, le echo por lo menos un V+, así que hay que descender hasta encontrar un hito al otro lado de la canal. Preferible no descender dentro de la canal, yo empecé a hacerlo desde arriba y me tuve que salir de vuelta (muy inclinada, piedra suelta)

Una vez atravesada la canal, se avanza sin problema por esta ladera. Seguimos hitos prestando atención a las piedras sueltas, casco más que recomendable.

11.50. Punta Superior del Tapou, 3132. Desde aquí le comento a David que subo a la Punta Inferior y me saque fotos desde aquí, así que esa mancha roja soy yo subiendo a la Punta Inferior por su bonito perfil NE (II, evitable más al Este).

12.00. Cima de Punta Inferior de Tapou, 3124. Vistas hacia la Aguja Superior, con David en la cima. Nos estamos haciendo fotos mutuamente, esto es amor y lo demás chorradas :-).

Desde mi atalaya observo a David progresar sin problemas por el mismo contrafuerte por el que he subido.

Último y noveno tresmil del fin de semana. Unas cuantas fotos, y a bajar por la vía normal. Pic Long

Midi du Bigorre.

Marboré, Cilindro, Perdido.

Descendemos por la vía normal, atravesando para no subir de vuelta al Grand Tapou. Vista de nuestra arista.

Hacia atrás.

Una vez que llegamos al lago, por la interminable vía normal, tenemos una buena panorámica de la cresta realizada, la verdad, un recorrido más que aconsejable.

Circo de Troumouse

2011-10-15T19:09:00.000-07:00

Punto de partida: Parking del Circo de Troumouse (2.095m). Accesible por carretera D922, 17 kms. desde la localidad francesa de Gedre. (desvío a mano izquierda al finalizar dicha localidad en dirección Gavarnie, indicado Circo de Troumouse)
Desnivel positivo: 1300 m acumulados. Distancia: 15 kms.
Dificultad: PD+. Cara Norte Sierra Morena: trepada de III (3-4 m), y II (35m). Destrepe paso del gato: II (5-6 metros, cuerda fija). Destrepe Le Passet: II (8-10m).
Tiempo total: 9h 40min con paradas.

Petit Pic Blanc 2957m
Pic Heid 3022m
Punta Aires 3028m
Troumouse 3085m
Sierra Morena 3090m
Pequeña Munia 3096m
La Munia 3133m

Después de más de 5 horas conduciendo desde Logroño, llegamos a las 10 de la mañana al parking del espectacular Circo de Troumouse, a 2095 m. Con 4kms. de diámetro, y 1000 metros de altura, es de los mayores circos glaciares de Pirineos y Alpes. Recorremos la parte baja del circo a 2200 metros, por un sendero un tanto confuso (más bien disperso) que nos hace dar alguna vuelta, y recurrimos para encaminarnos al Collado de la Sede (2651) la técnica del "monte a través", por lo menos en su primera mitad, hasta que encontramos un sendero que más cómodamente en zig-zags, nos deja en el collado en unas 2 horas desde el coche.
Avanzamos ya por el cordal superior hacia el Gerbats, desviándonos a los 10 minutos hacia la vertiente de Troumouse, para evitar dicho pico por su lado derecho, la senda está bien señalizada con hitos, y hay unas vistas impresionantes sobre las paredes del circo, y las cumbres que vamos a ascender.

Vista hacia atrás, un par de montañeros de edad avanzada nos cruzan. Van en ensamble sin asegurarse a nada, error que últimamente estoy viendo con frecuencia, son franceses y han empezado el cresterío pero se vuelven por cansancio.

Bajo nuestros pies se abren estos vertiginosos embudos.

Delante nuestro, la bonita cara norte de La Munia, con el itinerario de bajada desde la cima marcado
Dada la espectacularidad del sitio, cuesta mucho progresar con una cámara fotográfica tapándome la cara, así que perdemos mucho tiempo por aquí sacándonos con las paredes de fondo, haciendo perfiles, etc. Vista hacia el Collado del que venimos. El sendero discurre a la derecha del todo, justo por encima de la piedra más clara

Poco a poco, el terreno se va abriendo. Al fondo, Petit Pic Blanc, 2957.

Primer tresmil del día, Pic Heid, 3022. Cómoda subida...
...no sin antes asomarnos al espectacular collado que lo precede,

...desde donde tenemos unas buenas vistas sobre los Lagos de Barroude.

14.50. Cima del Pic Heid, 3022. Decidimos darnos un poco más de prisa, no perder tanto tiempo con las fotos ya que se nos está echando el tiempo encima, y mejor que no se nos haga de noche por aquí arriba

Vignemale, buena panorámica sobre la ruta que haremos mañana: la Arista Oriental al Grand Tapou (la arista que más destaca, parte central de la foto, hacia la izquierda).

El macizo del Perdido se alza contundente sobre el circo.

Hacia Lustou, Culfredas, Bachimala, y al fondo, macizo del Posets

¿Punta Suelza?
Pic Long, destino pendiente

Lo que nos queda por delante
Con zoom

Hay gente en el muro de Sierra Morena...

15.15. Cima de Punta Aires, 3028. No es un tresmil oficial por faltarle menos de un metro para llegar a los 10 metros de prominencia. Vista hacia el Pic Heid

Seguimos hacia el Troumouse con alguna trepada corta de II.

16.00. Cima del Troumouse, 3085.

Sin parar mucho, nos encaminamos al famoso muro de Sierra Morena.
Nos acercamos con curiosidad, y decidimos finalmente no encordarnos. Vemos un primer paso un poco más comprometido (III, dos movimientos) y el resto es una escalera (II)
Primera foto, yo superando el paso de III, segunda foto, en la escalera.
Espero a mi compañero en la reunión, unos 6 ó 7 metros antes de llegar a la parte de arriba, a ver qué tal, y como sube también sin problemas, la cuerda va a seguir reposando en la mochila. Me pasa y desde arriba me hace esta foto.
16:30 cima de Sierra Morena, 3090. Respiro aliviado, no nos ha costado demasiado llegar hasta aquí, y parece que no se nos hará de noche bajando de La Munia...

...aunque tampoco conocemos el terreno, y mejor no confiarnos demasiado, seguimos sin perder tiempo.

16.50. Cima de la Pequeña Munia, 3096. Vistas hacia lo que hemos hecho.
Vistas hacia La Munia
17.15. Cima de La Munia, 3133, y último tresmil del día.

Por suerte, a estas horas de la tarde, se forman unos contrastes espectaculares. Vista hacia el macizo del Perdido y Circo de Troumouse.

Macizo del Perdido, Vignemale al fondo a la derecha
Robiñera

Iniciamos el descenso, de vuelta se hace lenta la bajada con tanta foto...estos contrastes en alta montaña no son tan fáciles de encontrar...

18.10. Paso del Gato. Destrepe de grado II. Localizamos un punto de rápel (parabolt con dos cordinos y un maillón), si bien no vemos necesario montar un rápel, ya que el paso propiamente dicho son 4 ó 5 metros sobre una fisura que dispone además de un trozo de cuerda fija. Sobre dicha fisura se destrepa bien los primeros metros sin ayuda de la cuerda, aunque el último paso no se ve muy fiable porque la fisura se estrecha, y la cuerda fija viene muy bien.

18.55. Le Passet, destrepe lateral de este extraño paso, a mi juicio un II+, en el que sólo encontramos un paso (un metro) algo comprometido. El resto se hace sin problemas, aunque existe un parabolt (que no vimos, ya que entramos por el lateral derecho, y parece estar en la vertical de mi compañero en la foto) para montar un rápel.

Ésta me la hace mi compañero, bonita foto con el circo de fondo.

Bajada por la canal indicada en una de las primeras fotos. Bello atardecer sobre el circo.

20.15. Llegamos al coche justo de noche, tras no habernos orientado muy bien en esa red de caminos y senderos que recorren la parte inferior del circo. No obstante, no hemos tenido que usar ni los frontales. Nos cambiamos de ropa, y nos dirigimos a Gavarnie para subir a dormir al Valle D´Ossoue, que mañana nos espera el Grand Tapou con sus satélites, y su vistosa arista Oriental.

Midi D´Ossau 2884 - vía normal

2011-10-02T23:00:00.000-07:00

Punto de partida: Parking de Aneou, 1700m. 1 km desde el Portalet, 6 kms desde Formigal.
Desnivel positivo: 1300 m acumulados.
Dificultad: PD.
Tiempo de subida: 3h sin paradas. Ruta normal al Midi d´Ossau
Ruta normal al Midi d´Ossau desde el Val d`Arrious

5.30. Salgo del parking de Aneou. Oscuridad absoluta. Dos frontales suben al Col de Soum de Pombie. Me pregunto si a pesar de salir tan pronto me encontraré con las chimeneas del Midi llenas de gente...Encuentro fácilmente el camino de subida al Col a pesar de ser noche cerrada sin luna. Hace calor para ser Octubre.

6.05. Col de Soum de Pombie. 2129. He quedado a las 6.30 en el refugio de Pombie con mi hermano, que ha pasado la noche por allí con mi sobrino y mi padre, y un letrero me informa que quedan 15 minutos, decido tomármelo con calma y me pongo a sacar una foto de la impresionante silueta del Midi d`Ossau que hay desde aquí recortándose en las estrellas. Hago varias pruebas con 30 segundos de exposición y 1600 de ISO, pero aún está muy oscuro, 1 hora más tarde y me sale una foto de concurso.

6.25. Refugio Pombie. 2031. Busco a mi hermano... hay 2 ó 3 frontales por ahí solitarios. Como hay varias tiendas con gente durmiendo y un silencio sepulcral, no me voy a poner a llamarle a gritos, así que decido seguir a uno de los frontales solitarios...mierda, es un tío que va a mear. Qué habrá pensado...ya ni en el monte se puede mear a gusto (bueno, tampoco llegué muy cerca de él...). A otro le hago señas desde la distancia con el frontal parpadeando, y nada. No hay cobertura. Decido dejar de molestar a la gente y buscar su tienda...el terreno es accidentado, así que no es fácil, al final la encuentro, le llamo varias veces y no contesta nadie, ni siquiera los otros dos lirones...Por fin decido ir al refugio, y allí estaba esperando...:-)

6.45. Salimos del refugide Pombie.

7.10. Col de Suzon, 2127m.

7.30. 2320m. Estamos debajo de la gran mole del Midi, buscando la primera chimenea, junto a la chapa que recuerda la muerte de un montañero en 1978. No nos podemos creer que sea lo que tenemos delante nuestro, esto por lo menos es un IV...empezamos a subir un poco...vamos a un lado, a otro...ni de coña, bajamos de vuelta y probamos a la derecha de la chapa, pasando andando sobre una placa lisa a modo de repisa...y ahí la encontramos (en la foto, opción 2). Luego bajaríamos rapelando por la izquierda de la chapa (opción 1).

La primera chimenea, o por donde subimos nosotros, empieza donde se ve a mi hermano en la foto. Se sube bien, aunque la verdad es que con una reflex colgando no es muy cómoda...Aconsejable sacársela...:-)
8.00. 2ª Chimenea. 2430m. Tiro por la parte de la derecha, mi hermano sube por la izquierda (canal). Así le puedo ir haciendo fotos...La primera parte es algo más vertical. Aquí ya no perdemos tiempo, no hay duda de por donde subir. Bastante cómoda. Buenos apoyos para los pies.

Una vez acabada la segunda chimenea, terreno cómodo.
8.30. Tercera chimenea. 2640m. I+ con algún corto tramo de II-.
Terreno descompuesto tras la tercera chimenea y hasta la cima, a la que se llega superando una corta arista de I.
9.00. Solos en la cima del Midi d´Ossau, 2884m. Aspe

Bisaurin.

Contrastes hacia Vignemale (fondo) e Infiernos (derecha).

Castillo de Acher (izquierda), Peña Forca

Pic de Sesques, 2606.

Hacia los tresmiles de Panticosa.

Hacia Aspe, Bisaurin, Peña Forca, Anie, etc. con la sobra mañanera del Midi proyectada en los Lagos de Ayous

9.30 Iniciamos descenso del Midi. A los 10 minutos de bajada sube el primer grupo de montañeros. Unos minutos después empieza el espectáculo de insensatez humana. De primer plato nos cruzamos con varias cordadas en ensamble sin seguros intermedios...si cae uno, caen todos...
Fácil destrepe de la 3ª chimenea.
2º plato: 2ª chimenea. Bienvenidos al show. Cordadas de inexpertos nerviosos imberbes que no saben muy bien ni por dónde tienen que andar. Guías con malas caras también nerviosos por la inexperiencia del grupo. Gritos. Aglomeración en la chimenea. Como 10 personas subiendo a la vez. Cae una piedra y va rebotando en los "escaladores". El postre: lo mejor de todo, la guinda: mientras esperamos a que suban 2 cordadas con 5 ó 6 personas cada una (a pesar de haber llegado nosotros antes a la reunión y ser dos personas y tener todo preparado para rapelar...) mi mirada se desvía a un montañero que en la parte más inclinada de la chimenea está asegurando con una cuerda atada sin más a la cintura a su pareja que va por encima. Lo mejor de todo es que el tío está tranquilamente sentado en una cornisa y no está asegurado a ningún sitio, su pareja tampoco, y no existen seguros intermedios entre ellos. Menos mal que estamos apartados de su trayectoria...qué pena no haberle hecho foto...
Por fin conseguimos bajar, por mi parte obligatorio rapelar, porque hay un riesgo muy alto de que te tiren piedras, pensando que tienes unas 15 personas encima tuyo en terreno descompuesto y unas cuantas de ellas inexpertas...destrepar por aquí con ese aliciente me resultaría muy duro.
Llegamos a la reunión de la primera chimenea, por suerte por aquí no sube nadie y parece que nos hemos quedado solos...esta vez bajamos por la otra chimenea (en la foto del principio, 1ª opción).

Abajo nos esperan abuelo y nieto en un día veraniego, que mucha gente ha decidido aprovechar para pasar en las inmediaciones del Refugio de Pombie.
Refugio de Pombie. Lac de Pombie. Varias cordadas se pelean en la impresionante pared Sur del Midi.

PICO DEL MEDIO - CORONAS

2011-09-25T00:29:00.000-07:00

Punto de partida: refugio de La Renclusa, 2140m.
Tiempo: Contando paradas en cimas y fotos: 1h 30min Portillón Inferior, 2741. 2h 45min base del glaciar. 4h Collado del Medio, 3268. 4h 30min Pico de Coronas 3294. 4h 45min Tuca Collado Coronas, 3276. 5h 20min Pico del Medio, 3340.
Desnivel acumulado en subida: aprox. 1300.
Dificultad: F hasta el Pico del Medio. PD+ si se sigue la cresta hasta el Astorg.

5.50. Salimos de La Renclusa con la intención de hacer la cresta del Medio. Ayer estuvo lloviendo bastante y nos ha comentado el guarda del refugio (Antonio) que tendremos dificultades pasado el Pico del Medio dado que ha nevado en las cotas altas. Llegando al Portiilón Inferior, 2741, un bello amanecer nos da la bienvenida.

Primeras luces sobre el Aneto, cada vez que vuelvo por aquí me sorprende lo reducido que está el glaciar, da un poco de pena...
Nos calzamos los crampones en la base del glaciar. Vista hacia la Cresta del Medio.

Hacia atrás: Maladeta.

Hacia abajo: bonitos contrastes del Pirineo catalán con los primeros montañeros dirigiéndose al Aneto.

10.00. Collado del Medio, 3268.

Dejamos atrás el Pico del Medio, nos dirigimos al Pico Coronas. Luego volveremos por el mismo sitio.

Desde el Collado del Medio se alcanzan fácilmente las cimas de Coronas, si bien la fina capa de nieve que ha caido dificulta un poco la progresión. 10.25. Cima del Pico Coronas, 3294. Mi tresmil nº 100. Ya sólo me quedan 112 + los "fantasmas".
10.40. Cima de la Tuca del Collado de Coronas, 3276.

Llegando a la cima del Pico del Medio. Caos de bloques. Accesible sin problemas por su parte izquierda.

11.15. Pico del Medio. Vistas hacia el Aneto y picos de los que venimos.

Como la intención que tenemos es seguir la cresta hasta el Pico Maldito, comemos algo en la cima y preparamos material. Decidimos encordarnos ya que hay nieve...por si las moscas...
La primera parte no está nada mal. No sería necesario encordarse, aunque poco a poco se complica. Los hitos nos conducen por la izquierda de la cresta, vertiente de Cregüeña, SO..

Tras un pequeño destrepe llegamos a una cornisa expuesta. No tenemos muy claro por donde seguir exactamente, a plena cresta no parecía tan mal, pero los hitos nos llevan por aquí abajo. Vemos que para el Astorg aún nos queda un rato. La roca no está muy fiable por la nieve. Es tarde y por la tarde/noche tendremos que conducir 5 horas hasta Logroño...además, no sabemos la dificultad de lo que viene después de este paso extraño en el que nos encontramos, así que decidimos darnos media vuelta, muy a nuestro pesar...

Hacia abajo...vertiente de Cregüeña.

Volviendo hacia el Collado del Medio.

El Aneto, majestuoso...

Cueva Calera

2011-08-27T13:23:00.000-07:00

Dificultad: SD. Si se va con niños, cuidado con resbalones (suelo arcilloso resbaladizo en ciertos puntos), y con los pozos.
Punto de partida: La Rioja, Pantano de Mansilla. A 3 kms. de Mansilla por la LR-113 hacia Canales, dejamos el coche justo antes de un puente, tras pasar un túnel y un puente desde Mansilla. A nuestra izquierda tenemos una explanada para aparcar, y justo enfrente nuestro sale una pista que se adentra en el Barranco de Doncellares.
Desnivel aproximación: 300 metros. Longitud cueva: 370 metros. Desnivel: -11.80 metros.
Tiempo total: 1h escasa de aproximación a la cueva. Entre 45min y 1h en la cueva (ida y vuelta y fotos, se recorre tranquilamente en 10 - 15 minutos).
Consejos: Pilas de repuesto para las linternas/frontales. Bañador, zapatillas de repuesto, si hace frío fuera puede venir bien una toalla. Algo de abrigo para dentro de la cueva.

La pista que remonta el Barranco de Doncellares en dirección NO. entre laderas de robles y más adelante hayas, va ganando altura muy suavemente. En 20 minutos, tras casi kilómetro y medio, pasamos un grupo de corrales, la pista se convierte en sendero, e inmediatamente desciende al arroyo (ojo, en los corrales, la pista se pierde y se intuyen varios senderos, elegir el que va descendiendo hacia el arroyo a nuestra izquierda), el cual cruzaremos sin problemas. El sendero discurre poco marcado aunque sin pérdida, de vez en cuando nos encontramos algún hito. Unos minutos después, el barranco se bifurca en dos en varias ocasiones, seguimos siempre por nuestra izquierda (Oeste). Poco antes del final del torrente, y tras pasar la tercera desviación, subimos una inclinada cascajera a nuestra derecha, y en 8 ó 9 minutos encontramos la entrada a la cueva.

Entramos en una primera galería descendente y bastante amplia, tiene varias bellas columnas, estalactitas y estalagmitas.

Desde el final de la primera galería, tenemos una bonita y profunda vista hacia la entrada.

Cambiamos de galería...

Entramos en otra galería amplia, en la que ya nos encontramos algún gourg, adelanto de lo que nos encontraremos más adelante.

Un corto y estrecho paso con pozos no muy profundos a ambos lados, cuidado con niños.

Llegamos a una galería con techo muy bajo...

...para llegar a la parte final, una bella secuencia de gourgs en escalera elegantemente esculpidos en la roca.

Torrent de L´Ofre

2011-07-31T21:36:00.000-07:00

Dificultad: 4 (1-6)
Punto de partida: Biniaraix término municipal de Sóller, Mallorca. 80 metros de altitud. Aproximación por GR-221Etapa Refugi Muleta - Refugi Tossals.
Desnivel torrente: 240m. Longitud: 500m. Desnivel en subida andando: 600m.
Tiempo total: 1h 10min ascenso entrada torrente + 4h descenso + 25min andando al coche + paradas.
Material: 2 cuerdas de 30 metros (+ una de seguridad), arnés, 1 cabo de anclaje, descensor + mosquetón. Con agua, neopreno. Todos los rapeles están equipados. Croquis del libro "Els torrents clàssics de la Serra de Tramuntana"/ Miquel Trias y Fernanda Ramon/ Editorial Miquel Font Editor/ ISBN: 84-7967-070-3

Torrentre de roca calcárea, corto pero muy entretenido, sin apenas descansos entre saltos. En varias zonas (gorgas con agua) existen poblaciones de Ferreret, segunda rana más pequeña del mundo, endémica de Mallorca. Ha estado varias veces en peligro de extinción, en Menorca lo hizo tras la llegada de los romanos, que introdujeron predadores que lo exterminaron.

Iniciamos el camino en el pueblo de Biniaraix, tras aparcar el coche en el centro del pueblo, en un lugar donde ya tenemos una buena panorámica de los Picos de Cornador, que llegan casi a los 1000 metros de altitud, (derecha) y del Puig de L´Ofre (1093). Si consideramos que estamos a 80 metros sobre el nivel del mar, no es nada despreciable la altura de estas moles rocosas: desniveles que rondan los 1000 metros justo encima nuestro!
Empezamos a subir por las empedradas y rústicas calles de Biniaraix, un bello pueblo mallorquín que milagrosamente ha conservado su estética original a pesar de la destrucción que la corrupta política urbanística de unos cuantos criminales ha provocado en esta hermosa isla.

Al fondo, Sóller.
Desde el mismo pueblo, un camino concienzudamente empedrado, va ganando altura progresivamente. Se trata del Camí des Barranc de Biniaraix, antigua vía principal de comunicación del valle de Sóller con los valles de L´Ofre, Cúber, Orient, o el Monasterio de Lluc.
En esta zona del Barranco de Biniaraix, las vertientes han sido divididas en bancales para la organización de pequeñas propiedades agrícolas, destinadas en origen al cultivo de olivos y otros frutales. Este tipo de construcciones denominadas ‘pedra en sec’, tan características de la Sierra de Tramontana, suponen un ejemplo de integración en el medio natural, además de ser una de las razones por las que ha sido declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad en la categoría de paisaje cultural por la Unesco. Hoy en día, el aprovechamiento de los cultivos es escaso, por lo que resulta inviable su explotación.
Estos bancales han servido de refugio a una serie de animales y plantas, desarrollándose además un tipo de vegetación exclusiva de la montaña mallorquina, más información aquí.

Conforme ganamos altura, vamos dejando atrás las casas de ca'n Catí, un conjunto de casas de estética puramente mallorquina integradas en los bancales
Aunque no de forma muy clara, entrevemos a la izquierda el torrente que en breve vamos a descender. Nos aproximamos al fondo del barranco.

La zona se halla atravesada por una extensa red de caminos empedrados.

Picos de Cornador, pasamos una valla, la pendiente se suaviza y enseguida nos desviamos a la derecha para buscar la entrada del torrente, descendiendo unos metros.
Justo en el momento de desviarnos del camino principal, panorámica sobre el Barranc de Biniaraix.

Principio del torrente. Altamente recomendable con agua, peligroso después de fuertes lluvias, y frío en los meses de invierno.

Primer rapel del descenso, tobogán de 13 metros. Vista desde arriba.
Vista desde abajo.

Salto de 9 metros (ver croquis adjunto) desde arriba.

Desde abajo.

Agua estancada, fría, negra y un tanto maloliente...

Un poco más abajo, nos encontramos con una oveja muerta, despeñada, se la estaban comiendo las larvas.

Salt des Cans

Uno de los únicos tramos cortos andando...

Salt des Noguer (S13).

S22.5

T22.5

Entrada al T 15.

Vista del T15

En croquis, T3

Parte final del rapel de 37 metros (en croquis T12 + S22). En la foto sólo se aprecia la última parte.

S12 y S16

Último rapel, con final en Gorg de Can Catí.

A pesar de ser un torrente corto, se hace largo por la cantidad de rapeles que hay que hacer, apenas se anda...
Una vez hecho el último rapel, guardamos material, y a unos pasos tenemos el camino de vuelta con una zona de merendero, pero como es tarde, comemos algo rapidamente y nos vamos al coche de vuelta por el GR-221.

CRESTERÍO GOURGS BLANCS

2011-07-02T19:52:00.000-07:00

Itinerario: Día 1: 19.50 Parking al principio del Valle de Estós, 1350 m., a 3 km de Benasque, desvío a la izquierda pasado el Camping Aneto - 21.50 Refugio Estós - 24.35 Vivac junto al ibón de Gías 2638. 11,4kms. (mochilas muy pesadas)
Día 2: 6.50Vivac - 7.45 Puerto de Oô. - Cresterío Gourgs Blancs - 14.20 ibón de Gías - Parking. Total 17,3 kms.
Desnivel acumulado: Día 1: 1511 m. en subida.
Día 2: 684 m en subida (cresterío) + 460m (otros: recogida de mochilas en Puerto de Oô + vuelta al coche). 640 en bajada (cresterío) + 1800 hasta parking
Dificultad: PD+. Paso de III- (4-5 metros) y trepada de II/II+ (40-50m) en pared Este de Pico Jean Arlaud. Destrepe II- en cara Oeste antes del collado, pequeña canal de II/II+ (4-5 metros). Pequeños destrepes de II antes de llegar a la Torre de Armengaud.

Pico del Puerto de Oô (Pico Jean Arlaud), 3.065 m.
Pico de los Gourgs Blancs (Gorgas Blancas), 3.129 m.
Torre Armengaud, 3.114 m.
Punta Lourde-Rocheblave, 3.104 m.
Pico Camboué, 3.043 m.
Pico de Saint-Saud, 3.003 m.
Pico Oriental de Clarabide, 3.012 m.
Pico de Clarabide, 3.020 m.
Pico Occidental de Clarabide, 3.008 m.
Pico de Gías, 3.011 m.

Unos minutos antes de las 20.00, empezamos a andar con nuestros mochilones con material para asegurar, saco y esterilla para el vivac, comida, agua, etc. por el cómodo GR11 que recorre el precioso Valle de Estós. La idea es hacer un día la cresta del Gourgs Blancs y el segundo la del Seil dera Baquo (que por condiciones meteorológicas tuvimos que cancelar), durmiendo dos noches en el Ibón de Gías.
22.00. Refugio de Estós. A eso de las 22.40 encendemos los frontales, justo en el momento en que nos despistamos en el Barranco de Gías, en vez de ir por su margen izquierda nos metemos por la derecha, que cada vez se cierra más, y de noche no se ve la cosa muy clara. Buscamos la forma de cruzar a la otra orilla y enseguida encontramos el sendero. 24.40, bajo una noche espectacularmnete estrellada, llegamos al ibón de Gías, buscamos una zona buena para vivaquear (hay bastantes), preparamos todo, y a dormir, por fin!!

6.00 Amanece en nuestro vivac tras pasar una buena noche

Desde el vivac, vistas de la cresta que nos espera desde el Puerto de Oô. Ibón de Gías en primer plano.

7.45. Llegamos al Puerto de Oô. Dejamos algo de peso por si luego venimos a dormir aquí para seguir mañana con la cresta del Seil dera Baquo. Estudiamos un poco por dónde subir al Jean Arlaud. La parte de la izquierda parece más fácil, pero al acercarnos a la roca se ve mejor el acceso hacia la derecha. Se ve bien y no nos equipamos, nos encontramos un paso algo forzado al principio (III-, roca firme) y posteriormente una entretenida y aérea trepada de grado II sobre roca sólida, muy segura.

Unos metros más arriba, y viendo que la pared se supera fácilmente, saco la cámara. La caída hacia la vertiente Norte es bastante espectacular, la trepada muy aérea y segura, posiblemente la zona más bonita de toda la cresta.

8.45. Cima del Pico del Puerto de Oô (Pico Jean Arlaud), 3.065 m, con el Gourgs Blancs detrás. Reconforta estar en el primer tresmil del día a una hora prudente de la mañana. Soledad absoluta.
Vistas hacia el Este, con el Puerto de Oô, de donde venimos, abajo.
Destrepe del Jean Arlaud. Le he pedido a mi compañero que espere antes de seguir bajando para poder hacer fotos del destrepe, no tenemos prisa.
Sólo remarcar un punto con cierta complicación: una especie de canal muy corta (foto inferior, II, 5-6 metros) y algo vertical. No obstante, enseguida se encuentran los apoyos necesarios, y se desciende sin problemas.

Tras este destrepe, nos queda una más bien cómoda subida al segundo tresmil del día. 9.34 cima del Gourgs Blancs, 3129.

Buenas vistas sobre el Posets.

Para llegar a la Torre Armengaud, no continuamos a plena cresta, y buscamos terreno más cómodo por nuestra izquierda (Sur) para evitar la cresta (grandes bloques lisos y verticales, sería necesario rapelar varias veces, con la consiguiente pérdida de tiempo). Además, apenas nos desviamos unos metros. Pasamos por debajo de este bloque que parece que se va a caer...
Flanqueo hacia la Torre, cuidado con los bloques sueltos.

10.30. Cima de la Torre Armengaud, 3114 m. Tresmil número 100 de mi compañero, a mí aún me quedan 8 para los 100, cuando acabe la cresta me quedaré en 99!!!

Gourgs Blancs a la derecha.

Una vez que se destrepa de la Torre, empieza el terreno más cómodo.

10.45, Punta Lourde-Rocheblave, 3.104 m.

Vistas de Gourgs Blancs (izquierda) y Torre Armengaud, con sus espectaculares caras Norte.

Casi silbando, nos dirigimos a la quinta cima...

Vistas hacia atrás, Gourgs Blancs, Torre Armengaud y Punta Lourde-Rocheblave.

11.05, Pico Camboué, 3.043 m, vistas hacia el siguiente tresmil, nos sacamos las manos de los bolsillos para crestear un poco.

Con zoom, vistas hacia los últimos 4 tresmiles que haremos en el día.

Un pequeño flanqueo antes de llegar a la cima, con el fin de evitar la nieve...

Vistas hacia los Clarabides, Posets a la derecha, de fondo.

11.45. Cima del Pico de Saint-Saud, 3.003 m. A la derecha, la Punta Lourde-Rocheblava, izquierda, el Comboué.

Sin mayor complicación, y sin descender demasiado, nos dirigimos al Puerto de Gías, 2921. Vistas hacia el Ibón de Gías y cresta del Seil dera Baquo.

Zoom al Picó de Gías, último del día y en el que estaremos en breve...

13.00, tras una pronunciada subida llegamos andando a la cima Oriental de Clarabide, 3012 (SD/F). Aquí nos encontramos con bastante gente.

Zoom hacia el macizo del Aneto.
Eristes

13.10, 13.15, cimas de Clarabide 3020, y Clarabide Occidental, 3008

Posets

Una fácil canal de subida al Gías (II-, 20 metros), la última trepada del día.

Vistas hacia abajo una a pocos metros de la cima

13.50, cima del Gías, 3011, décimo y último tresmil del día.

Enfrente nuestro, cresta Seil dera Baquo.

Descendemos hasta el ibón de Gías por terreno descompuesto. descansamos un rato en el ibón, comemos algo. Tenemos que volver a subir al Portillón de Oô a coger las mochilas y decidir qué hacer, si quedarnos a dormir allí para mañana hacer la cresta del Seil dera Baquo, bajar al ibón, o la opción más masoca de todas: subir al collado, recoger las cosas que hemos dejado y seguir haciendo la cresta (otros 6 tresmiles...), opción que mi compañero está dispuesto a afrontar. A pesar de que mi compañero sí que parece dispuesto a meterse en ese berenjenal, el agotamiento después de hacer 10 tresmiles con bastante peso en la espalda, me hacen desistir, además, tendríamos que acarrear con todo el peso en la mochila, meter cuerdas en al menos dos puntos de la cresta, se nos podría hacer tarde (4-5 horas de cresta en condiciones físicas normales, empezando a las 16.00...), mejor ser prudentes...

Al final recogemos las pesadas mochilas y decidimos bajar al coche, dan mal tiempo para la noche y para el Domingo, y comprobamos que, efectivamente, se están metiendo bastantes nubes por el Sur. Refugio de Estós. Pico Montiodiego, 2764.

Valle de Estós. Cabaña del Turmo.

Vistas desde el valle hacia el Portillón de Oô.

Puig de Massanella 1365

2011-04-23T23:20:00.000-07:00

Punto de partida: Aparcamiento en carretera C-710 pasado el embalse de Cúber, Mallorca.
Tiempo de subida: 2h 10min. a cima.
Desnivel acumulado en subida: 630m
Dificultad: SD/F. Cuidado con nieve en la parte alta.

Un día lluvioso en la isla de Mallorca, tras pasar por el túnel de Sóller, llegamos en coche a uno de los parkings del embalse de Cúber (750 m).
10.15 Conseguimos ponernos a andar tras varios intentos fustrados por rachas de lluvia fuerte.
10.20. A mano derecha (según se llega en coche desde Sóller por la C-710) empieza un camino que nos lleva en unos minutos a la canal del embalse (Canal des Embassaments, que sirve para trasvasar el agua del embalse de Gorg Blau al de Cúber), dejando atrás la Font des Noguer (765m) con su área de recreo. Enseguida tenemos vistas sobre el embalse des Gorg Blau.

Junto al canal nos encontramos un curioso árbol que crece encima de una roca, cuyas raíces aparecen por debajo...
Dejamos el canal y llegamos al Coll des Colons (808 m), donde seguiremos el GR 221 (o La Ruta de Pedra en Sec, ruta de la Piedra en seco, un sendero de gran recorrido balizado que recorre la Sierra de Tramontana). Avanzamos cómodamente por un frondoso bosque de encinas y pinos.
11.05. Pasamos junto a la fuente Font des Prat, el GR-221 está bien señalizado en todo momento.

En este tramo, el GR-221 conecta, en 30 kms. el refugio de Muleta en Soller, con el de Tossals Verde

A ratos las cimas se dejan entrever, pero las nubes no se acaban de retirar.

11.45. Dejamos el GR 221 para buscar a nuestra derecha unos hitos que nos llevan al Massanella de forma más directa por su cara Sur hacia el Coll de s`Argentó, en vez de subir por la ruta normal desde el Coll des Prat. 12.00. El terreno se vuelve rocoso y una cuantas cabras nos reciben en la niebla.

Avanzamos sin mayor complicación por la cara Sur de la montaña

12.30. Cima. Vértice geodésico. Sin vistas. Comemos algo y esperamos por si el día mejora, las vistas de la Sierra de Tramontana desde esta cima son impresionantes...pero desistimos finalmente. Para colmo, un viento racheado con algo de precipitación golpea de vez en cuando, haciéndonos pasar frío incluso con abrigo, así que nos piramos... por cierto que desde Palma de Mallorca nos comentan que el día allí está soleado (a menos de 40 kms). Tras 15 minutos bajando, la nube que tenemos encima se mueve y se entrevé algún claro... nos quedamos un rato por si hay que volver a cima, que uno no está en Mallorca siempre que quiere (mis dos compañeros sí).

Otro buen rato ahí parados y nuevamente desistimos, esta cima no se va a mostrar así como así...habrá que volver...

Dejamos atrás la cima, con esa nube que parece estar ahí pegada...descartamos la idea de volver por la Sierra des Teixos dadas las condiciones meteorológicas.

De vuelta en el valle (Comellar des Prat), avanzamos un poco hacia el Coll des Prat, por si desde ahí pudierámos tener alguna vista de la Sierra, pero nos damos la vuelta a rato ya que parece que a medida que avanzamos se va echando la nube encima, parece que nos sigue...

Parte de la Sierra de Tramontana con algo de zoom.

De vuelta por el GR-221

Puig Mayor, 1445, máxima altura de la isla. Actualmente la cima está tomada por el Ejército del Aire desde que en 1958 los norteamericanos construyesen una instalación militar, para lo cual tuvieron que arrasar la cima para conseguir una superficie plana, rebajando su altura en 9 metros... prefiero auto-censurarme los comentarios y los insultos.

Serra des Teixos

Antes de llegar al coche, paramos un rato en un sitio con vistas sobre el Embalse de Gorg Blau con el Puig Mayor a nuestra izquierda tapado por las nubes.

Serrato 2888 - Corredor Oeste

2011-04-10T00:18:00.000-07:00

Croquis tomado del libro "Las 50 mejores ascensiones del Valle de Tena" de Enrique Villasur y Julio Armesto. Editorial Barrabés

Punto de partida: Balneario de Panticosa, 1640m. Desnivel acumulado en subida: 1300 m. Dificultad: Corredor Oeste, AD+ (III+), 200m desnivel, tramo inicial 65º. Nieve en condiciones primaverales. Tiempo de subida: Contando paradas y nieve en malas condiciones: 4h. de aproximación a la base del corredor. 4h. en corredor. 5 horas en bajada.

Tras una ola de calor africano que ha dejado altísimas temperaturas en toda España, totalmente anormales para estas fechas, nos acercamos el Domingo 10 de Abril al Balneario de Panticosa. No son las mejores condiciones para hacer un corredor, pero hace dos semanas que fracasamos por mal tiempo cuando estábamos en la misma base, y la verdad, le tenemos bastantes ganas. No obstante, dan una bajada de temperaturas para el Domingo, así que decidimos probar suerte, y algo antes de las 5.30 estamos subiendo por el GR-11 que desde el Balneario de Panticosa busca los ibones de Bachimaña. Desde el primer embalse de Bachimaña, 2190, y cruzando la presa, subimos la pequeña colina en la que se encuentra el nuevo refugio de Bachimaña. La ubicación del futuro refugio a 2200 m. no la podían haber elegido mejor, las vistas son espectaculares.

Desde el refugio no es muy difícil intuir la ruta al Serrato, ya que es el pico de la zona que más sobresale, con lo que nos dirigimos en dirección Este eligiendo el itinerario más conveniente. Las vistas sobre el macizo del Argualas-Garmo Negro son inmejorables.

A 2300m dejamos a nuestra derecha el pequeño ibón de Coanga, y empezamos a subir, hundiéndonos de vez en cuando hasta las rodillas o más en la nieve, por unas inclinadas laderas que nos dejarán encima del ibón de Xuans (2600). Aún no tenemos una visión del corredor que vamos a hacer, pero desde aquí la cara Oeste del Serrato aparece como una espectacular e infranqueable barrera pétrea. No hay que confundirse con el corredor que se ve a la izquierda, el nuestro está más a la derecha y llega directo a la cima.

Rodeamos el ibón de Xuans por su derecha, a los pies de Peña Xuans.

Y en breve se nos muestra el corredor en todo su esplendor, eso sí, muy poca nieve.

Al haber un corto tramo de mixto, y como tenemos muchas dudas del estado de la nieve, ya que hay tramos de nieve dura y otros de nieve blanda en la que te hundes bastante, decidimos encordarnos, a pesar de que cuando estamos en la base del corredor, éste no impresiona demasiado.

Primer tramo, a pesar de ser el más inclinado y con menos nieve, es el que nos resulta más seguro, dado que la nieve se encuentra dura.

Más adelante me encuentro algún tramo de nieve blanda junto a las rocas. Reunión, más vale ser prudentes.

A mitad del corredor ya empieza a dar el sol, y la nieve está cada vez peor. No da seguridad, y surge contínuamente el dilema de si quitarnos la cuerda para no andar perdiendo el tiempo y tirar para arriba antes de que se ponga peor o seguir metiendo seguros. Además, para meter seguros hay que acercarse a la roca, donde aún te hundes más en la nieve. Por todo ello, pasa el tiempo muy rápido, y en los últimos metros nos quitamos la cuerda y tiramos por roca, que en comparación con esa mierda de nieve es un auténtico placer.

Llegamos a cima a eso de las 13.30. Soledad absoluta en kilómetros y unas vistas inmejorables.

Argualas, Garmo Negro.

Vignemale.

Ahora queda una entretenida cresta por la vía normal. Abajo, a la derecha, la salida del corredor.

Pala final del corredor. Nuestras huellas a la izquierda junto a la roca. Hay unas huellas antiguas a la derecha, deben ser las de un contacto en Internet (Pedro) que había hecho el corredor el Martes y me comentó las condiciones en que estaba, incluso me envió fotos (Gracias!!).

La parte de cresta que hacemos no presenta grandes dificultades, algún tramo expuesto de nieve afilada, y algún pequeño destrepe (II-) pero la tenemos que prolongar

para evitar las inclinadas pendientes de nieve sopa en estado de máxima insolación que tenemos a nuestra izquierda (orientación Este) y por las que supuestamente tenemos que bajar. Cuando la pendiente ya no se hace peligrosa, y tras provocar algún pequeño alud con sólo poner un pie en algún sitio... ...abandonamos la roca (bastante rota, por cierto) y nos metemos en la nieve literalmente a bañarnos en ella hasta poco antes del Balneario de Panticosa... ...y sirva de ilustración la siguiente imagen...

Cruz del Castillo - Palomares II

2011-04-02T04:37:00.000-07:00

Punto de partida: Lagrán, 756 m, Sierra de Cantabria, Álava. Desnivel acumulado en subida: aprox.1000m. Tiempo total: 5h, recorrido circular. Dificultad: PD. Destrepe (II, 15 metros) del Dedo Central entra la Cruz del Castillo y Larrasa. Destrepe de II+ en terreno descompuesto en embudo rocoso en recorrido de descenso fuera de senderos balizados.

Seguimos las indicaciones para llegar a la cueva de San Kiliz.

El sendero a la salida de la cueva un tanto accidentado.

Hacemos cima en la Cruz del Castillo, 1432m. y sin perder tiempo nos disponemos a hacer la arista de los 5 dedos, muy corta y sencilla, catalogada en Mendikat.net como PDinf

Alguna trepada fácil (I+) muy corta para llegar al dedo central.

Para llegar al cuarto dedo podemos volver por el mismo sitio, o seguir a plena cresta (muy afilada, fácil), y destrepar una roca escalonada (II).

Una vez descendido este paso, se llega fácilmente a la cima de Larrasa, 1454m. cima más alta de la Sierra de Toloño/Cantabria. Desde aquí tratamos de seguir a plena cresta, si bien al cabo de 6 ó 7 minutos llegamos a un punto en el que tenemos un destrepe bastante vertical y decidimos volver...

Descenso del Larrasa por la fácil brecha (F+). Poco después de la brecha, descenderemos por una canal de hierba y barro en el que hay instalada una cuerda por precaución (terreno muy inclinado, resbaladizo, peligro de caída de piedras.

Seguimos nuestro camino hacia el Palomares, según itinerario, el cual se hace por cómodo sendero una vez descendido la cima de Larrasa. Llegamos a un angosto collado que marca aproximadamente la mitad de recorrido entre la primera y la última cima del día, descendiendo el sendero bruscamente por una zona algo sucia (rocas y vegetación, algún destrepe corto de II, cuidado con la caida de piedras) y posteriormente por una pedrera inclinada no demasiado incómoda.

Al fondo, canal por la que hemos descendido, con la pedrera descrita en la zona inferior. Ahora queda una corta subida (60-70 metros).

Llegamos a otro collado desde donde veremos la cima del Palomares relativamente cerca (foto de otra excursión y con algo de zoom).
Vista hacia atrás del collado. Seguimos ahora andando por el filo, fácil, buenas vistas.

Y para hacer la ruta más directa, destrepamos este corto paso (II) y enseguida y tras una fácil trepada anterior a la cima (I+) llegamos al Palomares, 1446 m.

El descenso lo hacemos probando un nuevo "sendero", si es que se le puede llamar así. Empezamos la bajada por el sendero normal que en dirección Norte desciende bruscamente (en ocasiones hay que destrepar, cuidado con la caída de piedras). Antes de que dicho sendero empiece a tomar dirección Oeste, tomamos un sendero bastante sucio a nuestra derecha.
La primera parte baja en dirección NE. y nos mete de llenos en uno de los embudos que caen bruscamente sobre los frondosos bosque del Norte de la Sierra de Cantabria. Con la constante duda de si tendremos salida en la parte inferior del embudo, o si por el contrario nos encontraremos con una barrera pétrea, seguimos por una pedrera muy inclinada por la que se baja prácticamente "esquiando" (teniendo cuidado con la vegetación, un tanto salvaje) y por suerte se pierde desnivel bastante rápido. Una vez hemos descendido unos 20o metros desde la cima, llegamos al final del embudo, y cómo no, éste es bastante vertical. Hay mucha vegetación, en terreno sucio, y bajo nuestros pies tenemos un cortado de unos 25 metros por el que resultaría imposible destrepar. A la derecha parece que la cosa se pone peor, pero hacia la izquierda no hay visibilidad, así que probamos por este lado. Para ello, hay que destrepar una zona de boj bastante caótica e inclinada con sumo cuidado, hasta asomarnos a la parte izquierda del embudo. Ahora sí que se ve más clara la posibilidad de destrepar, hay raices, rocas, barro, algún despojo de boj,...en un tramo de unos 15 metros, II, peligro por terreno descompuesto, caída de piedras. Lo hacemos sin problemas, y para nuestra sorpresa, poco después de salir del embudo, tras un descenso por el espectacular y agradable bosque de hayas, encontramos un hito, y poco después otro, y un cuarto de hora después una pista que nos deja en el refugio que esta mañana hemos pasado cuando subíamos en dirección a la Cruz del Castillo, por lo que pese a las dificultades hemos atajado bastante.

INFIERNOS - Corredor Sur

2011-01-16T04:31:00.000-08:00

Punto de partida: Balneario de Panticosa, 1640m.
Desnivel acumulado en subida: 1500 m.
Dificultad: Corredor en cara Sur de 40º-45º, 90m.
Tiempo de subida: 7h. ida y vuelta con paradas.

A las 6 de la mañana salimos del Balneario de Panticosa con una temperatura más bien primaveral y bajo un cielo espectacularmente estrellado. Dan riesgo de aludes 2 (limitado), razón principal de venir aquí. Con riesgo 3 y nieve polvo me lo pensaría muchísimo, y en primavera con riesgo 3 vendría tempranísimo para evitar aludes de fusión de mediodía, ya que subiremos por laderas orientadas a Sur, y con bastante inclinación.
Conseguimos subir a un ritmo rápido de noche, con unas condiciones perfectas para andar: nieve dura, temperatura suave y nada de viento, hasta que con las primeras luces hay que sacar la cámara y perder un poco el ritmo. Por suerte ya hemos subido un buen desnivel. A unos 1000 metros de desnivel pasamos a una pareja que había pasado la noche a 2500 metros y que también subían a los Infiernos, su reportaje: http://circomarco.blogspot.com/2011/01/infiernos-corredor-sur.html, con unas fotos muy interesantes del lugar donde acamparon.

Según ascendemos nos damos cuenta del error de no haber subido esquís o tabla, ¡Qué laderas!

Los primeros rayos de sol nos iluminan en el Collado de Pondiellos, 2809m. a eso de las 8.30

Desde el Collado el corredor sur por el que vamos a subir tiene bastante buena pinta. Comemos algo y nos ponemos en marcha por las laderas de nuestra derecha, bajo el Pico Pondiellos.

Collado Saretas, 2825m. bajo el Pico Arnales. A la izquierda los Infiernos.

Detrás, Pico Pondiellos, 2917.

Pico Pondiellos, Aguja Pondiellos, Garmo Negro

Metidos en el corredor. La subida se hace más cómoda de lo que pensábamos a pesar de la nieve dura. No obstante, la caida de pequeños (y a veces no tan pequeños) pedazos de hielo y piedra arrastrados por el viento en la cima, nos obliga a mirar contínuamente hacia arriba para esquivarlos o pretegernos.

En la subida nos encontramos 2 ó 3 setas de nieve, la segunda la aprovecho para tener un punto de apoyo para hacer la foto en medianas condiciones.

Una vez salimos del corredor, sólo nos quedan unos metros hasta la cima del Infierno Oriental, algo de mixto fácil, evitable por la derecha (aunque bastante expuesto).

Cima del Infierno Oriental. 4 horas 15 min contando paradas desde el Balneario. A la izquierda del todo, Aguja Pondiellos, Garmo Negro, Algas

Vignemale

Balaitus (derecha), Frondellas (izquierda)

Hacia el Infierno Central, nos encontramos a Sergio (el del reportaje señalado arriba) saliendo de la canal, su compañera se ha dado media vuelta en el Collado de Pondiellos.
Cima del Infierno Central, a pocos pasos del Oriental y desde donde estudiamos la cresta para pasar al Infierno Occidental y la verdad es que no lo vemos nada claro. No hay huella, nieve dura y muy muy afilada en su última parte, así que decidimos no ir y destrepar el corredor por el que hemos subido, una pena porque aún son las 10.15 y tendríamos tiempo para hacer el recorrido por los ibones azules...

Sergio en el Oriental con el Vignemale de fondo.

Hacia Monte Perdido, Marboré, Taillón...

Con zoom, Collarada.

Bisaurin

Las vistas son amplias pero no tan espectaculares como en el Robiñera en Diciembre, así que no perdemos mucho tiempo en la cima y empezamos la bajada. Con paciencia y cuidado destrepamos el corredor, como es evidente, en estos momentos es cuando se echa en falta tener unos esquís o una tabla.

De vuelta en el Collado de Pondiellos, nos encontramos con un grupo que luego nos enteramos que eran el Komandokroketa, su reportaje http://www.komandokroketa.org/Infiernos-11/indice.htm.
Vistas al Midi d`Ossau

Algo de zoom hacia el corredor, los tres que suben (nos los encontramos al salir del corredor en bajada) también dejaron su reportaje en Mendiak: http://www.mendiak.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35726
Ya desde el Collado de Pondiellos, la primera parte de la bajada la hacemos por nieve más o menos cómoda para andar, corriendo en unas zonas, deslizándonos sentados por otras, hasta que por debajo de la cota 2400 la cosa se vuelve más incómoda, son las 12.30 y el sol incide con fuerza en estas laderas de orientación Sur, habiendo una nieve completamente primaveral. Nos extraña ver gente a las 12 subiendo a los Infiernos a 200 metros del Collado de Pondiellos, con un poco más de nieve los aludes de fusión abundarían en un día así a partir de mediodía.
Vignemale de fondo.

Robiñera 3003

2010-12-19T23:08:00.000-08:00

Puntode partida: Explanada de San Quilez, 1700 metros, 5kms. de pista desde Chisagüés.
Desnivel en subida: 1300 m.
Dificultad: Corredor de 45º en subida. Arista cimera final con algún tramo expuesto.
Tiempo de subida: 5h. 15min con paradas.

Pasamos una agradable noche en el confortable refugio de Pineta, y tras pegarnos un buen desayuno y salir del refugio a unos -12ºC, nos metemos en el coche a las 6.30 y salimos rumbo Chisagües con la incógnita de cómo estará la pista que sube hasta el Puerto de Piedramula a 1900 metros. Con suerte conseguimos subir por pista de tierra remontando el valle del Río Real hasta casi 1700 metros, a la explanada de San Quilez, tras perder mucho tiempo retirando piedras de la pista (una de allas la tenemos que mover entre los tres haciendo mucha fuerza), y dando marcha atrás porque intentamos subir más arriba y la nieve no nos deja. Por todo ello, no empezamos a andar hasta las 8.00 y lo hacemos con el ligero temor de que alguna piedra caiga en la pista y no la podamos mover en la bajada...

Debido a las bajas temperaturas, el hielo predomina en el paisaje, si bien debido a la inversión térmica, el frío es ahora más soportable a 1700 metros (5 ó 6 bajo cero).

En algo más de media hora llegamos al llano de Piedramula, donde dejamos atrás la desviación del GR-11 hacia Pineta y el camino de Espierba. Seguimos unos metros por camino principal, abandonándolo en breve ya que asciende a media ladera hacia las minas de Liena en dirección Este, contraria a la que hemos de seguir. Se trata ahora de enlazar con el barranco del Clot de los Gabachos dirección Norte que baja del Collado de Piedramula. Nos hemos despistado un poco y avanzamos por la margen derecha del barranco, y no por la izquierda como señalan los mapas. A pesar de ello, seguimos por este lado que parece encontrarse en mejores condiciones, si bien no es recomendable con más nieve por peligro de aludes, incluso pasamos andando por encima de uno de dimensiones respetables (foto final). De fondo, pico de Pietramula, 2354.

Por la margen contraria el camino parece más incómodo, seguimos por aquí según el itinerario en verde. El Robiñera aparece delante nuestro dando una falsa impresión de cercanía.

Vistas hacia atrás.

Llegamos a la fuente del Clot de los Gabachos, desde donde estudiamos el itinerario a seguir. Como no conocemos muy bien la zona, la intuición nos lleva a subir por la zona de la derecha por alguna canal hasta alcanzar la arista que nos lleva directos a la cima.

Suave al principio, la pendiente se va acentuando según nos dirigimos al corredor por el que hemos decidido subir. Como sólo llevamos un piolet, y la nieve está en casi todo el recorrido bastante dura, ir cerca de las rocas nos da algo más de confianza.

En algún tramo nos encontramos algo de nieve polvo sobre nieve dura, lo cual le da un poco más de incomodidad al ascenso...

No es posible hacer huella salvo en algún tramo de nieve costra, y en los últimos metros la inclinación aumenta drásticamente.

Al final del corredor salimos hacia nuestra izquierda.

Vistas hacia abajo

Al salir del corredor entramos en terreno mixto. Con algo menos de inclinación, y nieve más segura tenemos un pequeño agravante que aporta algo de peligro a este tramo: la caida de piedras. El sol que pega en la arista está derritiendo el hielo superficial que da cohesión a las pequeñas piedras encima nuestro y de vez en cuando cae alguna. Por lo menos no son grandes. Foto una vez que salimos a la línea de cumbrera. Abajo queda el Pico de Pietramula y detrás el profundo y espectacular valle de Pineta.

Enfrente, a la derecha, picos de Chinipri, 2800.

Con un poco de zoom, collado de Añisclo, 2453, parece mentira que por ahí suba el GR-11.

Siguiendo la línea de cumbrera, tras pasar un promontorio rocoso, nos encontramos ya por fin (se hace largo) la antecima del Robiñera.

Hasta la cima seguiremos la arista con unas increibles vistas. Hacia el Oeste, Añisclo, Perdido, Cilindro, Marboré.

Perdido, cara Norte.

Astazou Oriental.

Valle de Pineta. Las Tres Marías al fondo a la derecha.

A la izquierda, circo de Barrosa.

Una vez superada la antecima caminamos por una arista fácil aunque con algún tramo expuesto.

Cima del Robiñera, 3003. Vistas hacia Oeste. Por primera vez creo que siento lo que se entiende por la soledad e inmensidad de la montaña, durante unas horas y especialmente al llegar a la cima y no contemplar mas que montañas y montañas blancas y sentir que no hay gente en kilómetros. No hemos visto a nadie en todo el trayecto salvo unos cuantos sarrios, hemos sido los únicos en subir por lo menos desde la última vez que nevó que fue hace como 8 ó 9 días, ya que las únicas huellas que nos hemos encontrado han sido las de los animales de la zona.

Cotiella, 2912.

Posets-Espadas

Punta Suelza, 2972.

La Munia-Troumousse

Vignemale

En el centro Argualas, Algas, Garmo Negro, Aguja de Pondiellos, Arnales, Infiernos.

Petiti Vignemale, Gran Facha, Frondellas, Aguja Cadier, Balaitous

Los tres en la cima

Los adictos a los pistachos que no pueden parar.

Me quedo un rato en la cima para hacer unas fotos a éstos volviendo por la arista.

Unas últimas fotos hacia el circo de Pineta y macizo del Perdido.

Y mis compañeros volviendo por la arista.

Abajo: Lagos de La Munia.

Una vez pasamos la antecima del Robiñera, seguimos la arista descendente por el mismo lado por el que hemos subido unos metros para después introducirnos en la inclinada ladera Sur (35º) del Robiñera. Afortunadamente hay poca nieve, pero como resulta evidente a la vista, el peligro de aludes en esta zona es extremadamente alto. Descendemos con mucho cuidado porque un resbalón nos escupiría hasta abajo con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Aunque para algo tenemos los crampones, el piolet y la prudencia. Nos encontramos con varios tipos de nieve: nieve costra, que nos permite avanzar cómodamente ya que es posible hacer huella, nieve dura, no tan cómoda aunque sí segura gracias a los crampones, y otro tipo de nieve polvo muy apelmazada que patina y esta sí que da algo de miedo. Avanzamos en diagonal para buscar el Collado de las Puertas para bajar por la ruta normal.

Una cómoda canal, en la que también habrá que prestar atención con más nieve, ya que se acumula mucha en la parte superior formando cornisa, si ésta llegase a caer arrastraría mucha nieve.

Una vez salimos de la canal observamos el itinerario realizado en subida.

Vista hacia atrás, la canal a la izquierda.

Camino ya de la Fuente de Pietramula, alud del que hablaba al principio.

SAN LORENZO 2271

2010-11-28T04:05:00.000-08:00

Puntode partida: Parking de la estación de esquí de Valdezcaray, 1533. Ezcaray, La Rioja
Desnivel en subida: 740 m.
Dificultad: F+, canal con tramos de 35º-40º. Algún tramo corto algo expuesto.
Tiempo de subida: 2h. con paradas.

Llegamos al parking de la estación de esquí de Valdezcaray, aún cerrada, con la intención de hacer unas prácticas de aseguramiento. Primeras luces en el San Lorenzo.

Comenzamos a subir por las pistas bajo una fina lluvia de nieve artificial.

Se trata ahora de elegir una canal en la que practicar determinados aseguramientos...vemos unas cuantas y nos decidimos por la que está a la derecha del itinerario en verde (el que después seguiríamos para subir a la cima), que se ve ancha, inclinada y con algo de nieve.

Empezamos a ganar altura rápidamente, pero no parece que haya suficiente nieve.

Hay bastantes rocas y una capa muy fina de nieve, no es suficiente para lo que pretendíamos, así que decidimos al menos subir a la cima por algún corredor interesante.

Tras subir unos 20 metros, la canal se desvía en dos, la parte de la izquierda está en malas condiciones, elegimos la de la derecha.

...ésta.

Salida de la canal a un lugar algo expuesto, y a partir de aquí hasta la cima un gélido paseo, temperaturas entre -5ºC y -8ºC arriba del todo con viento.

Cima del San Lorenzo, 2271, mucha gente.

Vamos un rato a la caseta que hay en la amplia y redondeada cima de este monte.

Rápido descenso por las pistas de esquí, a ratos se descubre un poco el cielo y podemos ver algún resquicio de vista.

JOAR 1416

2010-11-21T09:18:00.000-08:00

Puntode partida: Santuario de Nuestra Señora de Codés, 814, Torralva del Río, Navarra.
Desnivel en subida: 630 m.
Dificultad: SD, sendero cómodo.
Tiempo de subida: 1h.15min. con paradas (fotos).

Un día bastante desagradable de lluvia y viento, tras desechar la idea de ir a escalar, decidimos acercarnos a la Sierra de Codés. Vamos sin mapa y sin tener ni idea de la ruta que debemos seguir, así que no sabemos siquiera si llegaremos a la cima.
Dejamos el coche en una explanada al lado de la Ermita. Afortunadamente, el camino que parte de la Ermita de Codés no tiene pérdida, gana altura rápidamente, es ancho y bastante cómodo y se encuentra balizado con marcas de sendero GR-1.

No conocemos esta sierra, pero la verdad es que nos sorprenden las afiladas peñas que aparecen entre la niebla.

Pasamos el Collado de la Llana 1210m. y nos desviamos dirección Oeste hacia la cima, al principio por terreno despejado...

...y después por un hayedo bastante sugerente.

Antes de salir del hayedo, la cima se anuncia entre tinieblas con los singulares sonidos del repetidor, buscamos algún buzón o hito, y nos encontramos con este vértice geodésico.
Como la cima en sí es un poco fea, y ni siquiera tenemos vistas, nos largamos bien rápido huyendo del frío viento y la amenaza de precipitaciones. Ya en la parte baja, llegando de vuelta a la Ermita empieza a llover de nuevo, aunque esta vez con algo menos de viento, con lo que se soporta bastante mejor. A pesar de todo, ha merecido bastante la pena haber hecho el esfuerzo esta mañana de salir del coche soportando la fría lluvia que azotaba sin piedad para conocer esta montaña y sus gendarmes entre tinieblas con los alicientes de la ausencia total de gente, la niebla, la lluvia, la nieve en la zona alta,el viento...un placer para los sentidos. Sin duda, y ahora que estoy mejor informado sobre esta sierra, hay que volver.

ASPE 2645 por Aisa

2010-11-13T19:04:00.000-08:00

Punto de partida: 1450m. final de la carretera que recorre el Valle de Aisa, 8 kms. pista asfaltada desde Aisa, Huesca.
Desnivel en subida: 1200
Dificultad: SD/F, última ladera orientada a Sur expuesta, crampones y piolet imprescindibles en caso de nieve dura.
Tiempo: 3h de subida, 2h en bajada con paradas.

A unos 8 Kms. desde Aísa por la pista asfaltada que recorre el Valle de Aísa en dirección Norte, la nieve nos impide el paso al mini-aparcamiento que hay junto a la valla metálica (1490m) que marca el fin de dicha pista, aparcando unas curvas antes. En 15 minutos llegamos al refugio de Las Saleras, 1565m, en los Prados de Rigüelo, al cual no prestamos mucha atención, aunque su interior parece encontrarse en mal estado. Desde aquí tenemos una buena panorámica del macizo del Aspe (a pesar de que la cima queda oculta) y de los picos Llena de la Garganta y Llena del Pozo (izquierda). El camino a seguir es bastante evidente, buscando el embudo (1950m) que da paso a la zona kárstica de las Llanas (2200-2300) según el itinerario en rojo.

A la derecha quedan Lecherín, Mallos de Lecherín, Punta Rigüelo y Canal de Rigüelo.

Llana de Napazal a la izquierda, canal de Rigüelo a la derecha.

Llegando al embudo que nos permitirá franquear los murallones rocosos que anteceden la zona kárstica.

Vistas hacia atrás, Llana de Napazal, Valle de Aísa a la izquierda. Pico Mesola 2135.

Zona Kártica. Pico de la Maladena a la izquierda, 2273.

Zona kárstica. Pico Llena de la Garganta (izquierda) y Aspe (derecha).

Cima.

Enrique y buzón en forma de casa, señalar que la pobre casa no tiene desagüe y estaba llena de agua.

Hacia el Pico Lecherín, 2567. Detrás Collarada.

Con mucho zoom, de izquierda a derecha Astazous, Marboré, Cilindro de Marboré, Taillón, Monte Perdido, Añisclo...

Pallas, Arriel, Balaitous, Frondellas.

Pallas y Arriel más cerca.

Collarada (derecha).
Bisaurin

Pico Llena de la Garganta, 2599. Bisaurín a la derecha.

Descenso por la pala Sur, qué pena no llevar unos esquís.

Pico Llena de la Garganta.

Vistas hacia el Valle de Aísa.

Un último vistazo hacia atrás: Barranco de Rigüelo.

VALLIBIERNA 3.067 - TUCA CULEBRAS 3.062

2010-10-23T13:08:00.000-07:00

PICO DE VALLIBIERNA 3.067
TUCA CULEBRAS 3.062
Punto de partida: Aparcamiento del Embalse de Llauset, 2200m, 12 kms. de pista asfaltada desde el pueblo Aneto, una pequeña aldea de 40 habitantes en el valle de Barravés.
Desnivel en subida: 950 metros acumulados desde el aparcamiento del Embalse de Llauset.
Dificultad: F, lo único reseñable es el famoso "paso del caballo", un paso aéreo de unos 20 metros muy expuesto en arista cimera que carece de dificultad técnica. Peligro de desprendimiento de rocas en sendero que bordea el embalse.
Tiempo: 3,5h de subida, 1,5 en bajada contando paradas.

Vista de los picos desde el aparcamiento, se ven bastante cerca, pero daremos un rodeo a la derecha del embalse, una vez finalizado éste, para seguir el GR-11, y ver los ibones de Botornás y vecinos y así hacer una ruta circular para darle un poco más de sentido a esta excursioncilla, ya que se puede decir que la mitad la hemos hecho en coche.

Avanzando por sendero cómodo dirección Norte, y tras pasar la cota 2300, llegamos al Ibón de Botornás. Tras debatirlo un poco, abandonamos la idea de salir del sendero y aventurarnos por la apetitosa cresta que empieza en el lado izquierdo del ibón. No tenemos información, y si bien la parte que tenemos a la vista no se ve excesivamente complicada, hay zonas que no vemos y no sabemos cómo pueden estar. Unos metros después dejamos el GR-11 para encaminarnos dirección Oeste directos al objetivo del día, y desde los Estanyets de Coma Arnau tenemos una buena visión del Vallibierna.

Ahora toca avanzar por terreno pedregoso, en general bastante cómodo.

La pendiente se hace algo más pronunciada en los últimos metros, aunque no es necesario ni ponernos los crampones. Empiezan las vistas hacia el macizo del Aneto, Rusell, Tempestades, aquí tenemos pendientes unos cuantos tresmiles.

Una cómoda arista cimera hasta el Vallibierna con algo de nieve dura...

...y sin mayores dificultades llegamos al primer tresmil del día: Pico Vallibierna, 3067.

Casi sin parar avanzamos en busca del famoso "paso del caballo", mis miedos a que haya nieve dura en la arista desaparecen enseguida, por lo que los crampones seguirán calentitos en la mochila.

Patricio, a pesar de ser su primera montaña de más de 1500 metros de toda su vida, decide pasar sin esperar un segundo, así que tengo que sacar la cámara bien rápido...

Y parece que le gusta esto de crestear... la caida a ambos lados es bastante impresionante aunque el paso en sí es más fácil de lo que parece.

Mi hermano y Gomez llevan un buen rato esperando y están helados. Tuca de Culebras, 3062.

Iniciamos el descenso y todo transcurre sin problemas salvo que Patricio y yo nos despistamos en un momento en que las nubes se nos echan encima, estos dos parece que tienen prisa y hace rato que les hemos perdido de vista y llevan el mapa (mi mapa, cabrones!!) y cuando hemos descendido algo más de 200 metros y estamos a punto de meternos en otro valle, oimos unas voces desde muy arriba gritándonos que tenemos que volver...bueno, podía haber sido peor...

Por fin tomamos el valle bueno, y por estas canchaleras se baja bastante cómodo.

Los picos ascendidos quedan a nuestra izquierda, tapados por las nubes.

Poco antes de llegar al coche, bordeando la margen izquierda del embalse, oimos un ruido y cuando nos volvemos, unas rocas algo mayores que una pelota de tenis que caen de los gendarmes rocosos que tenemos encima, impactan a unos 10 metros por detrás nuestro con tal velocidad y fuerza que no dudamos un momento de que habrían sido capaces de arrancarnos la cabeza si hubiésemos pasado 5 segundos antes. A veces la montaña te avisa de su peligrosidad en los momentos más insospechados.

VÉRTICE DE ANAYET con un pequeño montañero

2010-08-26T00:22:00.000-07:00

Excursión realizada con mi sobrino de 6 años, sin peligros aparentes, si bien exige cierta precaución tanto del niño como de los familiares en determinados lugares como en la cima para que permanezca en todo momento junto a un adulto. Sin duda no está mal que vayan tomando respeto a este tipo de entornos desde pequeños.

Punto de partida: Aparcamiento del Corral de las Mulas. 3 ó 4 kms. desde Formigal.

Desnivel en subida: 1000 metros desde el aparcamiento del Corral de las Mulas. Con niños puede ser recomendable y muy bonito en verano con buen tiempo hacer noche en los ibones de Anayet.

Dificultad: SD para el Vértice de Anayet. F+, (trepada I+, paso expuesto) para el Pico de Anayet.

Tiempo de subida: 2 horas al ibón de Anayet + 1h al Vértice.

Me levanto temprano en Formigal y a eso de las 6.00 salgo del aparcamiento del Corral de las Mulas a 1600 m. Mi padre, hermano y sobrino están durmiendo en los Ibones de Anayet, a unos 2200 metros. Voy rápido ya que les quiero pillar desayunando para subir después con ellos al Vértice, además de que llevo el cola-cao para el pequeñajo y algo más de comida.

Tanto madrugar como el esfuerzo de la mañana tiene su recompensa, y en una hora llego al Ibón de Anayet justo con los primeros rayos de sol, y su estampa es inmejorable:

No se si éstos están despiertos, pero no me puedo resistir a asomarme corriendo al ibón de abajo. Siento envidia de la placidez de esa tienda de campaña ahí abajo a la orilla del lago, aunque no es momento de pensar en dormir por la montaña teniendo un bebé de poco más de un mes.

Mis planes se cumplen y me los encuentro desayunando tranquilamente disfrutando del primer sol del día y acompañados de fondo con la bella silueta del Pico Anayet.

Estasa (el pequeño protagonista del día) desayuna plácidamente como si estuviera en su propia casa. Al rato salimos hacia el collado entre el Pico de Anayet y el Vértice.

Unos metros antes del collado tendrá que usar un poco las manos

Como es pronto vemos algún sarrio haciendo una bonita estampa.

Y empezamos a ganar altura hacia el Vértice, dejando atrás el pico Anayet y descubriéndose al fondo la montaña más bonita de los Pirineos: el Midi.

Y en una hora desde las tiendas de campaña llegamos a la cima del Vértice de Anayet 2559, para él la más alta de su vida y su segunda de los Pirineos después de subir al Pacino con 4 años con sus abuelos.

Vistas hacia Candanchú: Aspe, Bisaurin, etc.

Punta Escarra (2760) y Pala de Ip (2778).

Midi

Acherito, Petrechema

Vistas hacia el Valle de Tena, ibones de Anayet, Balaitous de fondo.

La bajada se hace con más cuidado que la subida, siempre pendientes del pequeño.

Llegados al collado, dejamos al pequeñajo con el abuelo y subo con mi hermano al Pico Anayet que es su primera vez.

Vértice Anayet desde el Pico Anayet, recordemos que el Vértice es unos 14 metros más alto que el Pico.

Rápidamente subimos y bajamos y nos reunimos con abuelo y nieto que ha llenado de huellitas un nevero que había por ahí cerca.

Pico Arroyetas.

Nos despedimos del Vértice y el Pico de Anayet.

Y cómo no del Midi.

Balaitus con un poco de zoom.

Barranco de Culibillas, en este punto nos desviamos para probar por otro camino, en vez de descender por este barranco ladeamos a nuestra izquierda hacia.

Esta ruta enlaza el Gr-11 que une Candanchú con Sallent de Gállego y es más segura en invierno que el Barranco de Culivillas en caso de peligro de aludes. Pasamos por la cabaña Glera de la estación de esquí de Formigal, que de lejos tiene una bonita estampa con el Balaitus de fondo, lástima que de cerca de un poco de asco porque está llena de mierda alrededor, se ve que Aramon no tiene personal suficiente para limpiar la basura que generan.

Balaitous

2010-08-06T00:36:00.000-07:00

Punto de partida: Embalse de La Sarra, 1.438 mts., accesible por carretera a 3 ó 4 kms. desde Sallent de Gállego, Huesca.
Desnivel en subida: 1700m.
Dificultad: PD-, paso de II en Brecha Latour, incómodo descenso desde la cima hasta la Gran Diagonal.
Tiempo de subida: 5h, 2h al refugio de Respumoso, 3h hasta la cima.

Remontamos rápidamente el hermoso y para nosotros ya tedioso valle de Aguas Limpias hasta llegar en algo menos de dos horas al Embalse y refugio de Respomuso, 2200m.

Sin pérdida desde las inmediaciones del refugio, ascendemos por el Barranco de Respomuso, siguiendo un itinerario bien marcado con hitos en dirección Norte, por la margen izquierda (según subimos) del torrente que baja del lago Selousere. Vistas hacia el refugio, Pico de Musales 2654 a la derecha.

A poco más de 2400 m, (40` desde el refugio), dejamos a nuestra izquierda el desvío a los Frondellas, y en unos 50´ desde el refugio, tenemos esta sorprendente panorámica de la Cresta del Diablo.
A nuestra izquierda queda la cima del Balaitous.

En 1h 30` desde el refugio, nos presentamos debajo de la Brecha Latour.

Decidimos por precaución ponernos los crampones en un paso de nieve previo al principio de la Brecha, aunque enseguida nos los quitamos para superar el primero de los dos resaltes que suponen la mayor dificultad de la Brecha de Latour, una chimenea de unos 60 metros con una cuerda instalada en malas condiciones (pasado el primer resalte había un roto en la cuerda bastante pronunciado) a la que no creo que sea muy aconsejable asegurarse por lo menos en la parte de abajo.

Vista hacia abajo tras superar el segundo resalte, desde mi punto de vista, la única dificultad reseñable de la brecha (II+), que en subida requiere tirar mucho de brazo y en bajada me lo pensaría bastante antes de destreparlo.
Después de esta angosta chimenea, empieza una zona con clavijas a nuestra derecha, aunque la trepada resulta bastante segura y no son muy necesarias, puede que sí que lo sean en bajada.

Y en poco más de media hora desde el final de la brecha llegamos a la solicitada cima del Pico Balaitus (en francés Balaïtous, en aragonés Pico Os Moros), a 3144 metros de altitud, poco antes de las 12.00. Vistas hacia los Infiernos.

Vignemale, Gran Facha (izquierda), Taillón (al fondo).

Peña Telera

Hacia el Midi.

Arriel.

La cima

Frondellas

Panorámica 360º
Tras disfrutar de unas mejorables vistas, (no me gusta demasiado la luz de Agosto para las fotos), iniciamos el incómodo y largo descenso por la pared Oeste del Balaitus hacia la Gran Diagonal.

Vista hacia los Ibones de Arriel.

Vistas hacia la vertiente francesa, Lacs de Micoulaou.

Pallas, 2974.

Midi D´Ossau

Vistas de la Gran Diagonal. Hacia abajo. Menos incómoda que el terreno anterior, aunque precaución si hay nieve.

Desde abajo.

Pallas, Lac de Batcrabère.

Arriel e ibones, y Midi.

Tras 1h 15min de descenso por terreno caótico, en el que da la sensación de que se tarda más en bajar que en subir, llegamos al Abrigo Michaud a unos 2700m., es bastente amplio por dentro, pueden dormir tranquilamente unas 5 personas.

Pallas desde el Abrigo Michaud.
Vistas hacia el Gorg Helado, un pequeño ibón situado por encima del Ibón de Arriel Alto, a unos 2430 metros.

Una última vista hacia atrás del Balaitus

Arriel e ibones Bajos de Arriel, por fin encontramos un sendero bien trazado y cómodo, con el calor de Agosto el cansancio se acentúa bastante.

Arriel, Pallas (derecha).

Descenso hacia el Barranco de Aguas Limpias, al fondo a la izquierda, Peña Foratata

Barranco de Aguas Limpias, Pic de Soba a la derecha.

ESKAMELO-CERVERA

2010-05-22T22:13:00.000-07:00

Punto de partida: Pipaón, localidad de 30 habitantes situada en las faldas de la Sierra de Cantabria, Sur de Álava.
Dificultad: PD-, una corta y afilada cresta le dan mucho interés a esta excursión que en su última parte puede acabar pareciendo un poco monótona.
Tiempo de subida: 2 horas al Eskamelo. 5horas y media en total contando cortas paradas, fotos, etc.
Desnivel acumulado en subida: alrededor de 700 m.

Salimos de Pipaón hacia el cementerio, en desvío 1 (ver mapa) dejamos el GR-1 a nuestra izquierda (valla para ganado) y seguimos a nuestra derecha sin pérdida según línea verde sobre foto.

Avanzamos en paralelo y tan sólo unos metros por encima de la línea de inicio de bosque ganando altura suavemente. en 45 min llegamos a un refugio (ver mapa) bastante completo pero un poco descuidado.

Seguimos todo el rato la misma dirección. El camino en pocos metros se convierte en sendero. Poco después llegamos a un camino (ver mapa, desvío 2). SEGUIR HACIA LA DERECHA si se quiere llegar al Puerto de Pipaón para subir al Eskamelo, a la izquierda llegaríamos al Castillo de Vallehermoso. La pista desciende un poco y puede parecer que no estamos en el camino correcto. Al rato se adentra en uno de los más espectaculares bosques de la zona y puede que de España entera.

A escasos 15´ del refugio a mano izquierda y un poco metida en el bosque pasamos una fuente (ver mapa).

Poco después empezamos a ganar altura para llegar (1h 30´ desde Pipaón) al Puerto de Pipaón, desvío 3. Seguimos izquierda.

Un tramo de subida por sendero bien marcado nos conduce, tras dejar atrás una peñas, directos al Eskamelo. Vista hacia atrás, Peña de San León.

Una pequeña trepada (I+) nos deja en la cima de Eskamelo (2h desde Pipaón).

Cima de Eskamelo, 1292 m. Vistas hacia el resto de la Sierra de Cantabria.

Bajada del Eskamelo, con algún pequeño y fácil destrepe.

Y por fin empieza la bella cresta que separa el Eskamelo de su cima Oriental (fondo a la derecha).Aparentemente parece más aérea y difícil, una vez que se está arriba se hace sin problemas. Tiene un primer tramo de trepada (II-) y el filo se hace sin problemas ayudándonos de las manos en algún momento.

Antes de lo esperado estamos en la cima Oriental de Eskamelo, 1291.

Seguimos ahora por cresta, aunque por terreno más "sucio" y menos definido, donde la vegetación entorpece un tanto el progreso.

Y tras bajar a una vaguada y volver a subir unos metros, llegamos al Castillo de Vallehermoso, 1258.

Bajamos del Castillo, siguiendo la misma dirección (NNE) ahora por terreno cómodo y en unos minutos el sendero bien trazado se bifurca, desvío 4. Seguimos por nuestra derecha en dirección a la Peña Roja (derecha), la cual se sube sin problemas por su lado Este (hay que rodearla). Al fondo, con forma redondeada, Peña Artesilla.

Desde cima de Peña Roja, vistas hacia Castillo de Vallehermoso y Eskamelo.

Peña Artesilla.

Hacia atrás, Peña Roja, Castillo y Cima Oriental de Eskamelo.

Cima de Peña Artesilla, 1341, 4h desde Pipaón.

Últimos metros para el Cervera, 1387 (centro de la foto).

Vistas sobre Palomares y Larrasa. Desde la cumbre del Cervera se baja sin pérdida al Puerto Recilla, desde donde en principio un sendero nos encamina sin problemas hacia Pipaón. Poco después hay nos cruzamos varias pistas con carteles indicativos para BTT y siguiendo un poco la intuición llegamos al GR-1 que nos lleva a Pipaón dando un pequeño rodeo.

SAN TIRSO Y PEÑA DEL LEÓN

2010-05-08T03:50:00.000-07:00

Punto de partida: Ermita de Nª Sª de Okon (siglo XII), 760m , Bernedo, Álava.
Dificultad: F, recorrido realizado en su totalidad sobre roca mojada, lo que puede entorpecer un poco la excursión y añadir un poco de riesgo en la zona alta.
Tiempo de subida: a peña de San Tirso, 1 h 20 min. 2h a Peña San León.
Desnivel: 680 m.

Ver también misma excursión con buen tiempo, en Abril de 2007:
http://angel-aparisi.blogspot.com/2007/04/san-tirso-1329-pena-del-leon-1389.html

Dejamos el coche en la Ermita de Nuestra Señora de Okon. Desde la misma explanada de la Ermita sale a mano izquierda una pista de tierra bien visible y señalizada, y a unos metros un letrero nos indica 1h 30 min hasta la Peña de San Tirso. Seguimos el GR-1 dirección Villafría.

En 15´ pasamos un desvío hacia Puerto Nuevo (40`). Enseguida empieza a caer una suave llovizna que por momentos va aumentando de intensidad.

Sin mayor pérdida seguimos de frente, para encontrarnos justo unos metros delante con otro desvío. Seguimos dirección Villafría por el GR-1 (izquierda) atravesando el espectacular hayedo tan característico del Norte de la Sierra de Cantabria.

Y a unos 25´ desde la ermita dejamos el GR-1 a nuestra derecha (letrero marca 30` a Villafría) y seguimos por la izquierda (San Tirso, 1h 5´)

Poco después el bosque aparece cubierto por una cómoda y bella alfombra verde. Algo raro ya que se trata de las hojas de los árboles que han caido aún verdes, supongo que como consecuencia de alguna tormenta o viento fuerte.

A unos 40-45´, un poste caído indica un desvío hacia el puerto de Kripán (izquierda). Continuamos de frente hacia San Tirso (a 30´).

Y más o menos a una hora de la ermita por fin la cumbre se nos deja ver un rato entre las nubes. Foto desde el pie del llamado Bonete de San Tirso.

Nos acercamos un rato al pie del Bonete para buscar las vías de escalada que se dice que hay y efectivamente vemos 2 de ellas claramente en la cara Sur.

Buscando en Internet, me encuentro algún croquis que puede sernos de ayuda en un futuro...

Nos encaminamos ahora a nuestra cima visitando antes la Ermita de San Tirso curiosamente encajada en la roca.

Una sencilla trepada, aunque por roca mojada, nos conduce a la cima.

Vistas hacia abajo, con la ermita en el centro. El Bonete queda oculto en la nube abajo a la izquierda.

Una última vaguada antes de la cima, vista hacia atrás.

Peña de San Tirso, 1332, foto de cima. Son aproximadamente las 10.00 y desde arriba no se ve absolutamente nada.

Una cima fácil y rápida de subir, pero habrá que tener cuidado con los niños porque a nuestra izquierda hay una caída de entre 100 y 200 metros.

Tranquilamente nos sentamos un rato a ver si despeja, parece que quiere pero al cabo de un rato la nube no se va, la roca está mojada y lo que más apetece es volver a bajarse...Pero al menos no llueve y decidimos simplemente seguir un rato cresteando en dirección a la Peña del León a ver si en algún momento la nube se retira un poco.

La cresta es muy facilona, se hace andando casi todo el recorrido salvo algún que otro tramo, si bien uno se siente muy torpe andando por roca mojada, y es mejor ir tranquilo.

En un momento tenemos algo de visibilidad y vemos, mirando atrás, el recorrido que hemos hecho desde la Peña de San Tirso.

Como parece que lentamente la nube quiere irse retirando seguimos a ver si llegamos a la segunda cima...que la verdad, está más lejos de lo que parece.

Y en casi 40´ desde la primera cima, estamos en la Peña del León, 1389, desde donde por desgracia tampoco tenemos muchas vistas...

De vuelta a la Peña de San Tirso...

Foto de la Peña de San Tirso desde la explanada de la Ermita,...ahora sí, justo cuando llegamos abajo la nube se ha retirado del todo, sólo le falta sacarnos la lengua...En fin, tampoco nos podemos quejar, cuando más espectacular está un bosque es en días húmedos y con niebla, y las nubes bajas que hemos tenido en la cima le han dado mucho ambiente a una excursión facilona. Eso por no hablar de lo extraordinario que es ir a la montaña y no encontrarse absolutamente a nadie.

CRUZ DEL CASTILLO 1432 - Cueva de San Kiliz

2010-05-02T08:52:00.000-07:00

Punto de partida: Cementerio de Lagrán, 756m.
Tiempo de subida: 2h 15 min contando paradas y tiempo perdidos.
Desnivel subida: 700 m.
Dificultad: F. La ruta por la cueva no presenta dificultades reseñables, tan sólo un sendero muy inclinado que precisará varias trepadas. No obstante, debido a la llovizna que no cesó en todo el recorrido el sendero se encontraba embarrado, lo que añadió un grado de dificultad al recorrido en subida.

Véase inicio de la ruta en
http://angel-aparisi.blogspot.com/2006/11/cruz-del-castillo-palomares.html
En 20-25 minutos desde Lagrán llegamos a este desvío desde donde seguimos dirección al refugio de San Juan (derecha).
Una cómoda pista forestal nos conduce rápidamente al refugio.

A unos metros de éste, tomamos un primer desvío a nuestra izquierda, y apenas recorridos unos metros en la nueva pista forestal, un hito marca el sendero que deberemos seguir bosque a través abandonando la pista a nuestra derecha según se ve en fotografía inferior.

Hito que marca el inicio del sendero.

El sendero está en general bien señalizado con kairns, a los 10-15 minutos entramos en una zona en la que el bosque de hayas da paso a una vegetación de bog un tanto caótica, si bien el sendero sigue bien señalizado, y unos 5 minutos después, se entra de nuevo en bosque. Hay que estar atento porque enseguida (25 minutos desde que empezó el sendero) vemos un hito a nuestra izquierda que señala un sendero que en dirección Sur sube directo a la entrada de la cueva, que ahora sí, encontramos a pocos metros en algo menos de 30 minutos desde que abandonamos la pista.

Dentro, no tiene mayor complicación, es imposible perderse, si bien me abstengo de dar muchas instrucciones para no quitarle gracia al asunto.

Nos metemos por una estrecha galería...

...para llegar a una cavidad más alta que la primera desde donde después de recorrer unos metros apreciamos una luz al fondo que marca la salida.

En la salida de la cueva.
Poco después seguimos el endiablado sendero que asciende brutalmente por las irregulares laderas de las inmediaciones de la Cruz del Castillo ligeramente hacia nuestra izquierda. Conforme la inclinación se va acentuando, se hace necesario trepar ayudándonos de ramas, raices y piedras, con la incomodidad de la humedad y el barro que dificultan el progreso. Poco después seguimos a nuestra derecha y a los 10 minutos llegamos a un estrecho cuello desde donde el sendero baja de golpe hacia lo que podría ser la vertiente riojano-alavesa. No hay visibilidad más allá de 30 metros debido a la espesa nube en la que estamos, por lo que no sabemos con exactitud la ubicación de la cima, aunque sí la dirección en la que está. No nos acordamos de haber visto ningún sendero hacia nuestra izquierda desde el fin de la cueva, por lo que decido bajar un poco por el sendero (más bien destrepar, dada su inclinación), pero al ver que no para de bajar, vuelvo al cuello y opto por asomarme a una loma por la que se intuyen trazas de sendero, y tampoco. Damos media vuelta volviendo por el mismo camino, ahora sí fijándonos mejor si tenemos algún desvío y a los 5 ó 6 minutos tras otro error, por fin encontramos uno que parece enfilar bien la dirección de la cima. En unos minutos ya se empieza a entrever entre la niebla su característico contorno rocoso (¡la teníamos todo el rato detrás!) y en 8 ó 9 minutos estamos en la cima de la Cruz del Castillo mojándonos y pasando frío.

El descenso lo hacemos cómodamente y sorprendidos por la espectacular belleza del bosque entre tinieblas.